Неизведанная Италия, гид по Милану http://www.italia-untouristic.com частный русскоязычный гид в Милане, сопровождающий по Италии Fri, 23 Jun 2017 10:39:07 +0000 ru-RU hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.5 Расписные города в Италии http://www.italia-untouristic.com/%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%b2-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b8/ Fri, 19 May 2017 18:07:58 +0000 http://www.italia-untouristic.com/?p=7020 Больнья… учёная, красная, толстая. Город, в котором после бокала Ламбруско и ароматного прошутто легко потерять голову в лабиринте портиков. Закружиться в вихре эногастрономических и эстетических наслаждений и забыть о том, что в непосредственной близости прячется настоящее сокровище – расписной город Доцца.

Расписные города – явление незнакомое даже для лишенных туристических позывов итальянцев, при этом в самой Италии число старинных борго с разноцветными стенами превышает две сотни. Муралес здесь – отнюдь не варварство со стороны подростков и, зачастую, даже не способ придать яркости невзрачным серым улочкам. Каждый город несёт свою историю создания рисунков, порой мрачную и воинственную, порой трогательную и сентиментальную.

Доцца, расположенная в сердце Эмилии-Романьи, — один из самых известных городков в списке. Возвышающийся на холме и окруженный виноградниками, этот борго идеален для мечтательного фланирования по мощёным улочкам и наслаждения видами. О фланировании, однако, при строительстве думали в последнюю очередь. Местоположение Доццы было идеальным в оборонительном плане, но представляло затруднения в получении питьевой воды. Именно поэтому уже в древнеримские времена здесь был выстроен акведук, позволявший собирать дождевые потоки в огромной цистерне. Название города связано с этим сооружением – «doccia» в переводе с итальянского означает душ или водосточный желоб. Вода присутствует даже на официальном гербе, где грифон припадает к живительной струйке.

Сегодня от жажды в Доцце вряд ли можно погибнуть. Скорее наоборот, пьют здесь много и с удовольствием – в средневековом замке Сфорца помимо потрясающего музея с античной мебелью, шпалерами, подземельями и орудиями пыток была учреждена региональная энотека, объединившая 200 лучших производителей вина Эмилии-Романьи.

После знакомства с историей и дегустации можно вернуться и к улочкам. Росписи на стенах встречаются повсеместно, можно сказать, что на 15 местных жителей приходится по одному муралес. Начало традиции было заложено в 1956 году, с тех пор раз в два года в течение четырех сентябрьских дней итальянские и иноземные художники орудуют кистями и красками над фасадами простых жилищ. Фестиваль муралес проходит в Доцце при поддержке музея современного искусства в Болонье. Тематика изображений может быть любой, но одобрение окончательного рисунка специальной комиссией обязательно. В итоге путешественник получает упоительное зрелище: вакханалию цветов и красок, вихрь разножанровых и разностилевых картинок. Всё вместе, как ни странно, это смотрится гармонично и приятно.

Переместимся ненадолго в озёрный край на севере Италии. Озера Комо, Гарда, Маджоре у настоящих италоманов всегда на слуху. Более скромные Варезе и Орта остаются в тени их славы, поёживаясь в сумраке и не решаясь предъявить собственные ларцы с сокровищами. Ларцы при этом забиты до отказа, в том числе расписными городками.

В горно-озёрных краях Ломбардии в том же 1956 году появился на карте расписных борго ещё один объект – Аркумеджа. Массовое переселение жителей в более перспективные и сытые большие города сподвигло президента провинциального офиса по туризму Марио Беретта к перевоплощению крошечного средневекового поселения в настоящий музей под открытым небом. Были приглашены известнейшие художники, чьей задачей стало украшение фасадов сюжетами на любую тему. В летние месяцы стали проводиться выставки картин, конкурсы живописи и курсы обучения технике фрески. Идея живёт и крепнет, число муралес достигло 150, мастер-классы собирают толпы страждущих научиться писать по сырой штукатурке. Стоит отметить, что и сам городок мил и приятен глазу: вся жизнь здесь до сих пор вращается вокруг внутренних двориков, куда любая любопытная Варвара может заглянуть без какого-либо опасения для собственного носа; в тенистых переулках морщинистые старушки до сих пор перебирают фасоль к ужину или косточки соседке; в кадках с геранью поводят мохнатым ухом рыжие коты; в баре за утренней газетой причмокивают граппой суровые мужики в резиновых рабочих сапогах.

Легро – пригород Орты на одноимённом озере. Успех других расписных городов заставил местную администрацию призадуматься и создать свой уникальный проект. Один из редких примеров именно успешно воплощенной коммерческой идеи, Легро привлекает с каждым годом всё больше и больше посетителей. Начиная с 1998 года стены домов здесь покрываются сюжетами из фильмов, снятых на озере. Иностранцам большинство названий будет неведомо, но для итальянского уха они звучат родной знакомой мелодией и вызывают вполне яркие образы из старых кинолент. Впрочем, некоторые их фильмов были переведены и на русский язык. Так, любознательный киноман может посмотреть «Комнату епископа» Дино Ризи с великолепной Орнеллой Мути в главной роли, драму военных лет «Тайный любовник», «Иглу в сердце» Альберто Латтуада и трёхсерийный фильм «Желание победить» с Джанни Моранди, сыгравшим отчаянного пилота. «Горький рис» далёкого 1949-го года отзывается особенно трепетно и тепло в мягких сердцах итальянцев: именно он представил публике несравненную красавицу и покорительницу всех мужских сердец Сильвану Менгано.

Предприниматели Легро, зная привычки и обычаи разновидности Homo sapiens Turistico, решили ловить его на живца, вполне справедливо полагая, что удовлетворения голода эстетического повлечёт за собой голод физический. Были открыты семейные трактирчики и выужены из поварских книг старинные рецепты, из распахнутых окон полились чарующие ароматы. Побывать в Легро и не попробовать кукелу просто непозволительно!Кукела (cuchela) – наваристый деревенский суп из овощей, сосисок, колбасок, ребрышек и грудинки. Со здоровым питанием он вряд ли имеет что-то общее, зато со здоровым аппетитом довольного туриста связан напрямую.

Самый сказочный из расписных городов Италии – пьемонтский борго Вернанте. Почему сказочный? Да потому, что разрисован сценами из самого любимого детского рассказа, всемирно известного «Пиноккио», и посвящён дяде длинноносого деревянного мальчика. Папой Пиноккио можно считать Карло Коллоди, но кем был его дядя? У итальянцев ответ на этот вопрос однозначен: дядей считается Аттилио Муссино, иллюстратор первого издания детской книжки в 1911 году. Именно в Вернанте Муссино провёл последние десять лет своей жизни, здесь был похоронен, здесь же обрёл вечную память в своих рисунках. Стены домов покрывают не просто муралес, а копии тех самых первых иллюстраций. Пиноккио встречает гостей уже на вокзале, а дальше начинается сплошное наваждение: куда ни глянь, отовсюду торчит рыжий хвост Лисы, сверкают очки Кота или нос самого известного обманщика. Фигурка Пиноккио взгромоздилась на городские фонтанчики, деревянная кукла сидит, удобно, свесив долговязые ноги, на карнизах и на крышах, и даже садовые горшки с цветами оформлены зачастую тематически.

Всего Вернанте насчитывает около 150 настенных изображений, но количество аллюзий на историю Коллоди здесь гораздо больше, чему способствуют залы музея Аттилио Муссино. Даже местное блюдо, фаршированные луковицы, невольно заставляют вспомнить детскую сказку. Хотя подобное воспоминание ввело бы итальянцев в замешательство – луковица стала изобретением Толстого, в оригинальной версии мастер Джепетто отдаёт мальчугану три груши. Подобное несоответствие – далеко не единственное, «Пиноккио» Карло Коллоди отличается от нашего «Буратино» и по духу, и по содержанию, но различия лучше открывать самостоятельно, листая страницы обеих книжек.

Самое прославленное и самое впечатляющее место в списке расписных итальянских борго – сардский Оргозоло. Сардиния известна своими многочисленными муралес, но то, что может увидеть турист на улицах крошечного городка в области Барбаджи не забудется никогда. Самое удивительное, что несмотря на национальную славу этих граффити, любоваться росписями иностранец будет со всей вероятностью в одиночестве или в компании таких же пришельцев из-за Альп. Сами итальянцы в Оргозоло ехать до сих пор не решаются.

Пустынная гористая местность, до сих пор до конца неизведанная и нехожая. Дикие леса и столь же дикий, свободолюбивый нрав местных жителей, до сих пор не позволяющий им вызывать полицию и склоняющий к решению проблем самостоятельно, при помощи повсеместно использующегося огнестрельного оружия. Пресловутый бандитский кодекс чести и легендарный сардский бандитизм. Похищения людей в 70-х, в числе которых оказался самый известный лигурийский бард Фабрицио де Андре с супругой. Всё это – Барбаджа со своей квинтессенцией в Оргозоло. Само название Барбаджа берёт истоки у древних римлян, которые называли этот край варварским, а коренных жителей именовали «latrones mastrucati» что можно перевести как «разбойники в грубой шерстяной одежде». Дела давно минувших дней можно лицезреть в фильме «Бандиты из Оргозоло» 1961 года, главное – не преувеличивать опасность и не лишать себя удовольствия от поездки в один из самых аутентичных сардских уголков.

Муралес, кричащие и яростные, стали отражением местного характера и способом очередного протеста против всех и вся. Первое настенное изображение появилось в 1969 году и было выполнено группой анархистов. Чуть позже школьный учитель во главе группы своих подопечных добавил ещё несколько, посвященных освобождению итальянцев от фашистов. Социально-острые темы прижились на палевых стенах и стали множиться и расширяться. Особенно досталось подстрекательской милитаристской политике Штатов.

Впрочем, не все муралес в Оргозоло несут такую гнетущую подоплеку. Многие изображения посвящены быту сардов: вековым традициям пастушества, женщинам в их традиционных костюмах, повседневным делам и заботам. Помимо резких высказываний, можно встретить цитаты совсем иного рода, например, «Оду Кошке» Пабло Неруды:

«Хотел бы человек стать рыбой или птицей,
змея иметь хотела б крылья,
собака — только сбитый с толку лев,
поэтом стать хотел бы инженер,
а мушка учится на ласточку,
поэт стремится мушке подражать,
а кошка хочет кошкой быть, и только…».

Кошкой, свободно гуляющей по итальянскому сапогу и его красотам, хоть на время наверняка не отказались бы стать многие…

Для заказа экскурсий по неизведанным местам Италии можете написать мне пару строк здесь.

]]>
Итальянские города-призраки http://www.italia-untouristic.com/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%80%d0%b0%d0%ba%d0%b8/ Thu, 16 Mar 2017 21:26:08 +0000 http://www.italia-untouristic.com/?p=6978 Постоянные землетрясения, глинистая почва, неконтролируемые оползни после дождей, человеческая прихоть – всё это отличная основа для появления определённого типа городов. Городов с обвалившимися каменными стенами, с тёмными пустыми глазницами окон и с неизменной жалобно поскрипывающей на ветру одинокой ставней, городов-призраков. Несмотря на столь мрачную картину, под знойным итальянским солнцем на фоне живительных водопадов и сочной зелени, заброшенные эти селения в реальности выглядят не так гнетуще. Напротив, колорит местности и необычная история превращает их в отдельные достопримечательности и заставляет туристов наворачивать круги по сельской местности ради того лишь, чтобы запечатлеть себя на фоне такого фантазма.

Самый известный в Италии умирающий город, именно так и именующийся, — Чивита ди Баньореджо. Основанный этрусками 2500 лет назад в 120 км к северу от Рима, он кажется видением в сизой дымке, нависшим над обрывом. Тысячелетия назад здесь шла бойкая торговля, процветающая благодаря пересечению многочисленных дорог; нажитое было защищено от разграблений на вершине туфовой скалы в городе-крепости, призрак пока совсем не напоминающем. Опасность, однако, поджидала совсем с иной стороны – многослойная почва, в основе которой покоится ненадёжная глина, а сверху наслоениями идут не менее хрупкий туф и вулканические породы мелкопористого строения, заставила этрусков озаботиться укреплением Чивиты от эрозии. Были сделаны канализационные стоки для дождевой воды, позднее укреплённые римлянами. С водой здесь связаны не только стоки: в эпоху лангобардов город получил своё название «Balneum Regis»  (королевские купальни) в память о мистическом исцелении от болезни короля Дезидерио, занырнувшего в один из многочисленных местных источников и вынырнувшего здоровёхоньким. Названием дары и ограничились.

В последующие столетия Чивита ди Баньореджо развивался так же, как и большинство поселений в окрестностях – маленькими, но твёрдыми шагами. Всё перевернуло землетрясение 1695 года. Впервые жители почувствовали разрушительную способность Земли с такой силой, впервые остались без крова над головой. Тогда же произошел первый побег местных в другую часть города, ныне считающуюся отдельным поселением. Отток жителей начался и до сих пор продолжается. В 2016 году по официальным данным в городе-призраке Чивите числилось только 7 обитателей.

Город, тем не менее, сегодня кишит туристами. Попасть сюда можно только по пешеходному мосту длиной в триста метров, проложенному над пропастью в 1965 году. Единственные сохранившиеся ворота встречают странников барельефами львов с человеческой головой в лапах – памятью о народном восстании против семейства Мональдески.  За воротами же начинается средневековая сказка. Аккуратные увитые плющом здания скрывают в своих недрах сувенирные лавочки, трактирчики, винные погребки. Многие помещаются в выдолбленных туфовых пещерах и скоротать там время за нежным ягнёнком и за бокальчиком регионального красного – одно наслаждение. Коротать время при этом желательно как можно скорее – Чивита ди Баньореджо продолжает разрушаться и оседает ежегодно в среднем на 7 см.

Порой за людей всё решает матушка-земля, порой они сами изменяют течение собственной жизни. Так произошло в Савоньо – крошечной призрачной деревушке на севере Италии. В 1968 году отсюда окончательно выехали люди в надежде на более комфортное проживание внизу, в долине Кьявенны. Понять их можно, так как добраться до Савоньо до сих пор можно только пешком, преодолев почти 3000 ступеней в тенистой прохладе лиственного леса.

Прогулка по Савоньо неизменно навевает лёгкую тоску по былому, меланхоличность и рассеянность. В рассеянности, блуждая меж полуразваленными каменными домами с обуглившимися деревянными балками, легко пропустить местную достопримечательность – городской фонтан XVII века. Особенность его заключается в разделении отсеков для питья людей и животных, что было одной из первых попыток позаботиться о гигиене и оградить распространявшуюся по всему сапогу чуму.

Зайти в церковь Святого Бернардино тоже рекомендуется. Выстроенная в 1465 году и неоднократно перестраившаяся, именно она стала причиной отказа покинуть родные места единственного жителя деревни. Сегодня, впрочем, уединённость отчаянному старце не грозит. В Савоньо открылся горный приют с ресторанчиком, и любители треккинга избрали это романтичное место одним из любимых для прогулок и пикника на свежем воздухе.

Группы любознательных можно встретить и в Консонно, итальянском Лас-Вегасе, как его называют. Только туристы здесь будут вооружены не палками для треккинга и запасёнными в рюкзаках бутербродами, а штативами и увесистыми фотокамерами. Ломбардский Консонно и правда выпирает ярким шпилём своего минарета среди серых черепичных крыш своих коллег городов-призраков.

Обычная деревенька в горах в лихие 60-е была снесена с лица земли по прихоти графа Марио Баньо, отличавшегося совсем не графской хваткой и умением договариваться о строительстве новых взлётно-посадочных полос и прокладывании дорог там, где не ступала нога человека. В империи Баньо явно не хватало увеселительного звена, таковым и должен был стать Консонно. Удобный для поездок из Милана на ночь-другую, развлекательный комплекс предполагал наличие отелей и баров, игровых залов и ресторанов, прогулочных дорожек и даже курсирующего от заведения к заведению поезда. Вдохновившийся идеей предприниматель выкупил весь борго, согнал с насиженного места ни в чём не повинных людей, оставаясь глухим и слепым к мольбам и просьбам, и, засучив рукава, взялся за дело. Из старых сооружений пощадили только церквушку с прилегающим к ней кладбищем. Всё остальное пространство было застроено эклектичными сооружениями, над которыми высился поражающий и сегодня купол минарета. Но если жители Консонно смирились с нахальством и своеволием графа, природа решила безнаказанно его деяния не оставлять. В окрестностях произошло несколько оползней, основная дорога была разрушена и все планы Марио полетели туда же, куда он отправил бывших горожан. Вердикт был однозначен: восстановлению не подлежит! Так Баньо лишился своих грандиозных проектов, а карта Италии – очередной отметки о населенном пункте. Зато список итальянских-городов призраков пополнился достойным экземпляром.

Если в Консонно толпами стекаются фотолюбители, то фаворит кинематографа среди итальянских городов-призраков – это Крако. Мел Гибсон снял здесь часть «Страстей Христовых», Марк Форстер запустил в луканские дебри агента 007. Всё не зря! Пейзажи вокруг покоряют с первого взгляда: изрезанные глубокими бороздами белёсые холмы «каланки», безмолвные оливковые рощи и слившаяся в единое месиво груда ветхих домов.

Превратило дома в груду развалин, а Крако в город-призрак бедствие 1963 года. Оползни здесь всегда были часты, однако первые смещения почвы были спровоцированы человеком: несмотря на запреты, в Крако устанавливались новые гидравлические системы и пристраивались верхние этажи. Обвал нескольких домов произошел неожиданно и оставил без жилья добрую часть жителей. Владельцам уцелевших построек возрадоваться не пришлось – всё население города в обязательном порядке эвакуировали и расселили по живописный окрестностям. Первое время старцы и обуреваемые ностальгией краковцы пытались вернуться втихаря, но город продолжал рассыпаться на хлипкие черепки. Местные вынуждены были сдаться. Вплоть до 2011 года меж ветхих переулков гулял лишь ветер, бродячие собаки и редкие беспризорники, но популярность среди туристов росла, и город снова был оприходован. На этот раз для экскурсионных целей. Сегодня на въезде можно купить билет, получить недвусмысленную жёлтую каску и вместе с гидом отправиться изучать превратности истории. Потраченные деньги окупаются впечатлениями с лихвой.

Курон Веноста в список городов-призраков включить можно с натяжкой, но слишком уж любопытна история и красивы эти места в Южном Тироле, чтобы не замолвить за ними пару словечек.

Североитальянский регион Альто-Адидже был издавна известен своими озёрами. Именно они и стали причиной трагедии нескольких десятков семей. Дело не в разлившихся берегах, а опять же в непоседливости человеческой. В 1950 году в этом идиллическом местечке в нескольких километрах от границы с Австрией и Швейцарией был начат грандиозный проект по строительству дамбы. Для реализации идеи пришлось объединить два озера, Резия и Курон, и затопить деревеньку в 163 дома и 523 гектара земли. Возмущенные жители заподозрили строителей в заговоре против тирольцев и даже отправили к Папе делегацию с просьбой о пощаде, но молитвы их услышаны не были. Курон Веноста исчезла с лица земли, оставив о себе в память… колокольню! Прямо из воды посреди озера вырастает она, средневековая башня с конусообразной крышей. Зрелище это столь необычно, что застигнутого врасплох путешественника оставляет в замешательстве, если не в паническом ужасе. А местные жители, конечно, ужас этот потом не рассеивают, а ещё больше нагнетают, рассказывая легенды о слышащихся по ночам с озера гулких ударах колоколов (снятых перед строительством дамбы). Как бы то ни было, съездить сюда однозначно стоит – погулять по гористой местности с витающей в воздухе нежностью, поваляться в полях цветов с видом на лазурную гладь озера или даже прокатиться на коньках вокруг той самой легендарной колокольни!

 

Бронировать трекинг до деревушки Савоньо или поездку в Консонно из Милана можно связавшись со мной через страницу с контактами.

Статья была написана мной для журнала «Италия, made in Italy».

]]>
Треккинг на озере Комо http://www.italia-untouristic.com/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be/ http://www.italia-untouristic.com/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be/#comments Tue, 03 Jan 2017 15:07:58 +0000 http://www.italia-untouristic.com/?p=6897 Треккинг на озере Комо для меня лично давно стал идеальный способом сбежать ненадолго из шумного города и перезагрузиться. Буквально несколько дней на природе, и на тебя находит полный «дзен», как сейчас любят говорить многие йогнутые товарищи. Рассказывать об озере можно бесконечно, но, поверьте мне, лучше один раз присоединиться к нашей группе любителей активного отдыха, чем часами вздыхать над испещренными буквами интернет-страницами. Так что статью эту предлагаю считать подготовкой к вашему отдыху!

Треккинг над озером Комо и путь странника

Как быстро привыкаешь к хорошему! Скинуть охапку вещей в чемодан, забросить его в багажник такси, долететь до аэропорта и вот уже через несколько часов ты под разлапистой пальмой потягиваешь мохито через трубочку. Или выйти неспеша из дома в центре Милана, устроиться за рулём авто, отмахать по извилистой дороге пару сотен километров, выглянуть потом через окно, а там – Швейцария. И Альпы с заснеженными макушками вокруг. Ты не удивляешься, не немеешь от восторга и, главное, не задумываешься, что ещё совсем недавно вся жизнь на планете устроена была совсем иным образом…

По дорогам бродили ещё паломники, обуянные религиозными идеями; коммерсанты перевозили на мулах тюки дорогостоящей соли в заальпийские деревни; в лесных чащах шныряли бандиты. Сегодня во всём этом слышится нотка романтики и авантюры. Возможно, именно поэтому старинные паломнические и коммерческие пути возрождаются, расцвечиваются указателями и собирают всё больше и больше любителей пеших походов.

Тропа Viandante – один из таких вынырнувших из прошлого маршрутов треккинга на озере Комо. Сохранилась лишь часть торгового пути от Аббадии Ларияны до Святилища Вальпоццо общей протяженностью около 45 км — сказочно красивый маршрут, передвижение по которому затруднено обилием достопримечательностей и природных чудес. На поход лучше отвести не менее трёх дней, чтобы насладиться сполна этим райским уголком северной Италии.

Начало лесная дорожка берёт у крошечной церквушки Святого Мартина, уходящей корнями в далёкий XIII век. Внутри церкви сохранились фрагменты старинных фресок, но за неимением средств для реставрации и во избежание вандализма вход в храм был замурован. Без окон, без дверей здание это представляет собой грустное и трогательное зрелище. Но стоит отойти чуть подальше, как внутри разливается тепло и счастье просто от того, что живёшь в этом мире: над черепичными крышами Аббадии показывается серебрящаяся в лучах солнца озёрная гладь, скалистый пик Морегалло вырастает над зелёными склонами Корни ди Канцо, свист проносящихся внизу машин растворяется в гомоне птиц.

Дальше путь лежит через поля и луга, через крошечные деревеньки с высокими звонницами и средневековыми мрачными башнями. К обеду на горизонте начинает вырисовываться мыс Белладжио – самого посещаемого туристами городка, где очарование узких мощёных улиц соседствует со степенной роскошью прибрежных вилл. После отдыха под оливковыми деревьями в Лиерне отправляемся дальше, в сторону Варенны — главной изюминки всего треккинга вдоль озера Комо.

Варенна – настоящая шкатулка сокровищ, почти бездонная. Молочные реки и кисельные берега миланских аристократов. Причём молочная река здесь и правда есть, итальянцы её так и кличут, «Fiumelatte». Горный поток настолько лихо скачет по валунам, что брызги взбиваются в настоящую белую пену. Протяженность Фьюмелатте – всего 250 метров, и многие незаслуженно считают её самой короткой рекой Италии. До сих пор неизвестно, где именно она берёт начало — карстовые пещеры массива Гриньне досконально не изучены. Все эти детали создают настолько интересное явление, что даже Леонардо да Винчи не обошел Фьюмелатте стороной, упоминув речку в своём «Атлантическом кодексе».

С молочной реки сказка в Варенне только начинается. Дальше по сценарию следует полуразрушенный замок Вецио, овеянный легендами и оберегаемый призраками и хищными пернатыми. Точную эпоху постройки военного форпоста определить никто не может. Древность места отразилась даже в названии: “Vezzio” означает “vecchio”, то есть «старый». Найденные во время раскопок наконечники стрел и мелкие предметы быта были отнесены учёными к железному веку. Народная же молва рассказывает о королеве лангобардов Теодолинде, оставившей замок Вецио и выстроенную в форме башни церковь Святого Мартина в память о своей христианской вере. Умерла и похоронены была Теодолинда в Монце, но сердце её не смогло расстаться с озером Комо. В безлунные ночи призрак её бродит по развалинам замка и пугает местных жителем горящей лампадкой.

Впрочем, призраков в замке можно встретить и днём. В начале каждого сезона смотрители замка предлагают туристам провести 20 минут в марлевых повязках, покрытых гипсом, которые затем снимаются и остаются на смотровой площадке в виде жутковатых фантомов. Над фантомами этими в ясные дни парят ястребы и соколы – в Варенне содержится пять хищных пернатых, которые иногда устраивают показные выступления на радость ребятне.

Во время треккинга по Комо задержаться в Варенне стоит не только ради замка. Внизу, на побережье, раскинулись шикарные сады виллы Чипресси и виллы Монастеро. Кипарисовые аллеи, кактусы в массивных вазонах, вездесущие азалии и разлитая повсюду благодать. Вилла Монастеро тоже открыта для туристов, и зайти сюда стоит хотя бы ради изумительной ванны с расписной майоликой.

Первую ночь удобнее провести именно здесь – Варенна предлагает широкий выбор отелей, вечером можно полакомиться озёрной рыбой на открытой террасе одного из ресторанчиков, а с утра продолжить знакомство с городом.

Молочной рекой диковинки в этих краях не заканчиваются. Близ Беллано прячется одноимённое горное ущелье, сформировавшееся за 15 миллионов лет путём эрозии скальных пород. Вдоль отвесной стены, над пропастью с шумящей и пенящейся речкой Пьоверной, выдолбившей миллиметр за миллиметром свой путь, тянется узкая подвесная дорожка. На холодных мрачных скалах в редких лучах солнца поблескивает малахитовый мох, кое-где встречаются небольшие оазисы буйной итальянской растительности. Поток воды образует водовороты, пороги и миниатюрные водопады. Некогда здесь обрабатывали минералы и занимались выделкой шкур, затем вблизи зародились шелковые прядильни. От производства не осталось сегодня и следа, всё было смыто горным потоком и временем.

Недалеко от ущелья скрыта ещё одна жемчужинка озера – Святилище плачущей Богоматери. В 1688 году местный крестьянин, возвращаясь с полей, приостановился у капеллы с изображением Девы Марии. Воздавая про себя молитву, он заметил вдруг, что по нарисованной щеке стекает вниз кровавая слеза. Эта маленькая слезинка и стала причиной возведения огромного религиозного комплекса.

Наслаждаясь видами противоположного берега, испещрённого почти декоративными деревеньками, из Леццено и его святилища треккинг вдоль озера Комо ведёт нас до следующего места ночлега – Дервио. Поселение туристу предлагает немного: церковь Святого Леонардо XIII века и замок с одиноко высящейся над макушками деревьев башней. Самое главное, однако, здесь есть – удобная кровать для уставшего путника и сытный ужин.

В последний день горы вокруг начинают нависать грозовой тучей, виды становятся нестерпимо манящими, а возвращение к родным городским пенатам пугающим. В первом городке на маршруте треккинга, Коренно Плинио, находится самая неожиданная, пожалуй, церковь, посвященная Святому Томасу Кентерберийскому. Особенность её заключается в великолепных готических гробницах Андреани, облепивших аскетичный фасад. Тонкая ажурная резьба, элегантное чередование чёрного и белого камня, стрельчатые арки – выглядит всё это внушительно и даже слегка неуместно для такого затерянного близ Альп местечка.

После готического великолепия Коренно покинутая жителями деревня Мандонико кажется ещё более тихой и запущенной. Покосившиеся двери нежно поскрипывают на ржавых петлях, ветер с воем вырывается из разбитых окон, и лишь только камень вековых стен оказывается тёплым и по-домашнему уютным. Вид из Мандонико открывается изумительный, и для привала лучшего места не найти.

Конечная цель маршрута треккинга вдоль озера Комо – святилище Санта Мария делле Грацие в Вальпоццо. Здесь тоже не обошлось без маленького чуда. Торговец скотом из Пьянтедо, направляющийся после удачной сделки к своему очагу, был застигнут в лесу бандитами и смертельно ранен. Воздав молитву Богородице и пообещав построить церковь в случае излечения, он узрел вдруг образ Девы Марии. Та указала ему на лужу («поцца» по-итальянски) с удивительно чистой водой и велела промыть в ней рану. Как и следовало ожидать, уже через несколько минут торговец мчался в свою деревню здоровёхонький, с желанием поведать миру о произошедшем и выполнить обещанное.

Впрочем, чудеса и церкви за дни треккинга голод духовный утолить к тому моменту наверняка успеют. Вместо посещения Вальпоццо маршрут наш мы поэтому завершим чуть раньше, в Колико, где на прощание озеро Комо подарит путникам одно из своих главных достояний — местный сыр. Перед погрузкой в поезд обязательно посетим семейную сыроварню и увезём пару съедобных сувениров.

 

Даты треккинга вдоль озера Комо в 2017 году:  8-11 июня и 14-17 сентября.

 

 

ХОЧУ В ТРЕККИНГ НА ОЗЕРЕ КОМО

 

]]>
http://www.italia-untouristic.com/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%ba%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d0%b3-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be/feed/ 12
Милан – столица моды и Платья из бумаги http://www.italia-untouristic.com/%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%bd-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d0%b8-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%8c%d1%8f-%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%b3/ Sat, 24 Dec 2016 16:41:12 +0000 http://www.italia-untouristic.com/?p=6822 Думаете, это – очередное кричащее название, призванное заманить в свои звучные липкие сети развесивших уши туристов и с любовью и нежностью разорить их в одном из миланских бутиков? Нет! Никакого разорения не предусмотрено, хотя заманить в Милан действительно хочется, причём срочно. До 31 декабря 2016 на одной из самых архитектурно изысканных вилл, Некки-Кампильо, проходит выставка платьев Изабель де Боршграв. Тем, кто с именем этим не знаком, сообщаю: Изабель де Боршграв – не типичный гениальный никому не известный модельер, а поистине уникальное лицо в мире искусства. Или в мире моды. А может, в мире искусства моды или модного искусства. В общем, каким бы миром она ни  повелевала с высоты своего пьедестала, Изабель известна как художница, создающая платья из бумаги.

Родилась она в Бельгии в результате союза почти не работавшего приверженца богемной жизни и специалиста по пиару. Род деятельности и матери, и отца на Изабель де Боршграв оставили свой несмываемый отпечаток, как иначе можно было бы объяснить её талант зарабатывать на бумажных платьях? Началось всё с посещения музея Метрополитен в Нью-Йорке, который к наследию родителей добавил свой волшебный пендель и отослал юную бельгийку в область обманок зрения тромплёй. Знакомые первое время крутили пальцем у виска. Знакомые вообще к кручению пальцем очень предрасположены. К счастью, де Боршграв позволила им спокойно заниматься этим делом, ничуть не отвлекаясь от своего. И вот он, результат! Выставки по всему миру, заказы от прославленных домов моды и – тадададам! – это временное чудо на миланской вилле Некки-Кампильо.

Всего на вилле выставляется более 30 нарядов, каждое уникально и способно рассказать свою историю.

Про Чарльза Фредерика Ворта, которому принадлежит модель этого бального платья, знает любой студент дизайнерского училища. Именно его считают отцом «высокой моды», изобретателем кринолина и турнюра. С турнюром, кстати, вышло всё случайно (хотя у гениев случайностей не бывает!): Ворт как-то заметил пышные складки собранного ниже талии платья у горничной – той так удобнее было мыть полы — и тут же засунул маленькую подушечку под юбку. Платья с турнюрам придавали пятой точке особенно пышный вид, передвигаться можно было с гордостью утки, ведущей к пруду выводок желтоклювых, и дамы высшего общества пребывали в восторге от изобретения почти десять лет. Этот же самый Ворт стал первым вешать ленточки с собственным именем на платья и учредил в Париже Синдикат высокой моды, существующей и поныне.

Белые платья Жака Дусе и сестёр Калло начала ХХ века даже комментировать не хочется. Ими можно только восхищаться. И завидовать дамам прошлого тысячелетия. В восхищении, между прочим, совершенно забываешь, что наряды совершенно и полностью выполнены из бумаги. Тончайшая, воздушная материя колышется от любого прикосновения ветерка и кажется газом, шифоном, органзой, да чем угодно, только не бумагой! Как Изабель этого добивается – для меня пока загадка. Видимо, придётся в её студию в Брюсселе ехать, записываться на одну из экскурсий по ателье…

Мариано Фортуни на выставке уделено особо пристальное внимание, то ли слишком хорошо его платья Дельфос вписываются в изысканную атмосферу виллы Некки-Кампильо, то ли сама Изабель де Боршграв была неравнодушна к его творчеству. Плиссированное платье-туника, на которое Фортуни даже получил патент, представлено здесь в нескольких вариантах. Шнурочек для регулировки плеч, венецианский стеклярус для блеска и утяжеления шёлка – всё это присутствует в бумажном виде.

Помимо классического варианта чуть эротической и пронизанной женственностью туники есть варианты и более сложной конструкции:

Отлично вписался в интерьер и Поль Пуаре, не зря его считали предвестником стиля ар-деко. Тюрбаны и перья, пожалуй, были бы лишними, но пестрящее крупными цветами платье-кимоно с золотыми кистями на поясе просто создано для курильной комнаты особняка!

Некоторые наряды отлично представляют давно угасшую эпоху и вызывают вместе с восторгом и острое чувство сожаления в адрес тех, кто эти килограммы должен был на себе таскать, создавая видимость естественной грации и лёгкости. Платья двора Елизаветы I и Марии Антуанетты – как раз из этой серии.

Другие варианты, вроде Ланвина и Кристиана Диора, я с большим удовольствием носила бы и сегодня…

Платьями, кстати, Изабель де Боршграф не ограничивалась. В комплекте частенько идут изящные туфельки с тяжелыми пряжками и низкими каблучками.

Единственный на вилле мужской костюм – редингот Габриеле д’Аннунцио или, проще говоря, длинный двубортный сюртук. Разителен контраст с теми нарядами, которые сильная половина носила всего несколько десятилетий назад. Необходимость путешествовать по стране, заключая сделки и подписывая контракты, подразумевала более удобный и практичный стиль одежды. Попробуй запрыгни на подножку уходящего поезда в кафтане, камзоле, да ещё и с какой-нибудь фетровой шляпой с перьями!

(Тем, кто принял Габриеле д’Аннунцио за имя очередного модного дизайнера, советую почитать статью про Витториале или просто написать мне письмо и заказать экскурсию по самым красивым местам озера Гарда).

После завершения прогулки по основным залам виллы Некки-Кампильо можно подняться в чердачное помещение и взглянуть на жалкое подобие студии Изабель де Боршграв. Говорю жалко, так как представляю дом-мастерскую бельгийской художницы, в которой трудится больше 30 человек… Небольшое видео на французском с английскими субтитрами (да, итальянцы с языками дружат не очень) тоже совсем не впечатляет. В общем, Брюссель ждёт. Меня и всех впечатлившихся. А я жду вас в Милане. Экскурсия по творениям Боршграв возможна только до 31 декабря 2016, но сама вилла Некки-Кампильо открыта для посещения в течение всего и года. И она стоит вашего внимания, поверьте мне! Сомневающиеся могут почитать о ней подробнее здесь – вилла Некки-Кампильо.

 

 

 

]]>
Кьявенна, гроты и водопады http://www.italia-untouristic.com/%d0%ba%d1%8c%d1%8f%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0-%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b8-%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d1%8b/ Fri, 11 Nov 2016 23:17:16 +0000 http://www.italia-untouristic.com/?p=6769 Альпийские деревушки во время осенних праздников становятся Меккой для всех итальянских чревоугодников. Народная мысль, не довольствуясь всеобъемлющим определением «праздник» придумала даже отдельное слово «сагра» для подобных мероприятий. Так, на всей территории сапога в сентябре стартует вакханалия из сагр: сагра каштанов и поленты, сагра кабанчика и улиток, сагра инжира и тыквенная сагра. Во главе этого безумства восседает, конечно, Вакх и повсеместные сагры вина.

Жители северных регионов начинают череду утех в Кьявенне – затерянном среди серых горных массивов городке, давшем имя всей долине. Сегодня число обитателей здесь составляет менее 7500 человек, но каждый из них о своей малой родине отзывается с гордостью и суровой горной любовью. Само название поселения напоминает об исторической значимости места – «chiave» по-итальянски означает «ключ». Стратегически важным оно было испокон веков: отсюда совершали свои марш-броски на север древние римляне, сюда спускались жаждущие новых территорий и богатств воинственно настроенные племена, здесь поселилось и стало распространяться по Италии протестантство.  Впрочем, о взлётах и падениях Кьявенны в веках не каждый её житель сегодня знает. Зато каждый с пелёнок получает закалку гор и знакомится с таинственным духом — дуновением из самых недр земли.

Кьявенна, Италия

Гроты Кьявенны – особое достояние региона.  В стародавние, почти сказочные времена, в здешних горах произошел обвал. Увесистые валуны скатились в долину, образовав покров в несколько метров. Среди этих валунов и поселился «sorel» — пронизывающий насквозь ветер с постоянной в течение всего года температурой в 8°C. В местах, где ледяное дыхание гор вырывается наружу и заполняет скалистую пещеру, предприимчивые местные жители оборудовали склады. И именно это дуновение определяет настоящий кьявенский грот.

Кьявенна, Италия

Традиция проводить праздник гротов, sagra dei crotti, каждые вторые выходные сентября зародилась в Кьявенне в 1956 году. Толпы страждущих отведать местных деликатесов и взглянуть на легендарные пещеры стекаются в город, не подозревая даже, что помимо пещер и деликатесов достопримечательностей здесь пруд пруди, и что не зря праздничные дни длятся с пятницы по воскресенье.

Кьявенна, Италия

Встречает Кьявенна музыкой и детским смехом – на площади расположился небольшой парк развлечений для детей, откуда по главным улицам тянется ярмарка. Временные указателя ведут растерявшегося от такого приёма туриста к главному туристическому офису в центре, где можно выбрать эногастрономический маршрут, оплатить 30 евро и получить карту винных сокровищ и расписной кувшинчик для дегустаций на шею. В каждом из предлагаемых маршрутов числится четыре грота и комплексный обед: от закусок с обязательными местными сырами и легендарной брезаолой и до десерта в виде пирога с каштанами, например.

Хозяева гротов исключительно милы и любезны, встречают лучезарной улыбкой, ведут под белы рученьки в саму пещеру – посмотреть на висящие окорока для разогрева аппетита и убедиться в наличии той самой расселины с ледяным сквозняком –и усаживают за накрытые уже столы.

Локальная кухня  – отдельная песня. Помимо уже упомянутой брезаолы на закуску стоит просить так называемую «скрипку Кьявенны». Готовят её из козьей ноги, формой своей напоминающей музыкальный инструмент. Настоящих «скрипичных мастеров», следующих старинным традиционным рецептам, в Кьявенне можно пересчитать сегодня по пальцам, да и не все результатом трудов своих готовы делиться с несмыслящими ничего в местной кухне туристами. Да и будет разве турист следовать традициям до конца? Разве пустит он скрипку по кругу, чтобы каждый из присутствующих смог взять её нежно, приложить к плечу и получить при помощи ножа-смычка тонкую мелодию-нарезку?..

Вторые блюда изобилуют дичью и никаких региональных особенностей не несут, а вот паста пиццоккери заслуживает внимания. Пиццоккери Кьявенны не стоит путать с их вальтеллинскими тёзками, сделанными из гречневой муки и приправленными картофелем, капустой и жирнющим сыром. Местная разновидность – это ньокки, итальянские клёцки, из обычной белой муки. Обязательным и главным ингредиентом является сыр Казера или Битто, а также вездесущий пармезан.  Блюдо очень простое, но сытное и вкусное. С местным красным вином, которое восхваляли такие знатоки античности и средневековья, как Виргилий и Леонардо да Винчи, сочетается отлично. Знаки качества, а значит, и признание специалистов, получили Valtellina Superiore (Sassella, Grumello, Inferno, Valgella, Maroggia) и Sforzato di Valtellina.

Кьявенна, Италия

Кьявенна, Италия

После утоления голода физичеcкого стоит вспомнить и о голоде духовном. Хотя можно о голоде не думать, а просто в муках совести отправиться растрясать всё съеденное в парк Мармитте дей Джиганти – парк гигантских исполинских котлов. Во время таяния ледников потоки воды вместе с гравием и валунами водопадом устремлялись иногда вниз, образуя со временем впадины в твёрдых горных породах. Причудливой формы, зачастую с дождевыми лужицами внутри, котлы эти встречаются в парке повсюду. Почти так же часто, как и наскальные изображения. По поводу последних учёные до сих спорят и бранятся: согласия нет ни по поводу датировки, ни по поводу объяснения странных фигур. Зато у любителей пеших прогулок есть возможность потренировать фантазию!

Кьявенна, Италия

Через парк, больше напоминающий дикий лес, можно дойти до селения Пьюро (Piuro). Главная достопримечательность здесь – не великолепные виды на черепичные крыши с возвышающейся колокольней на фоне альпийских хребтов, а палаццо Вертемате Франки. Скромный трёхэтажный особняк на задворках альпийской деревушки не обещает на первый взгляд никаких изысков и раритетов. Но на то он и первый взгляд, чтобы быть обманчивым! Двух успешным коммерсантам удалось создать во второй половине XVI века  настоящий дворец в миниатюре, достойный архиепископов, синьоров Милана и даже, много позднее, самого Наполеона Бонапарта.

Не успев ещё зайти в роскошные покои, посетитель невольно задерживается в парковой зоне. Стены, увитые диким виноградом, пышущие цветами клумбы, снующие меж камней ящерицы – всё здесь способствует умиротворению. Да и клумбы – это только начало. На территории палаццо сохранился фруктовый сад, виноградник и даже каштановая роща. Каштаны благодаря благодатному климату и умелым рукам садовников плодоносят вовсю, и 16 октября 2016 успевшие вовремя записаться гурманы могут попасть даже на тематическую вечеринку-дегустацию. Тем любителям типично итальянского веселья, кто записаться не успеет, придётся дожидаться следующего сезона и возобновления летних музыкальных концертов в парке…

Внутри палаццо Вертемате можно забыть счет минутам и дням. Многочисленные залы расписаны аллегорическими фресками с мифологическими сюжетами, со знаками зодиаков и континентов. Потолки выполнены из резного дерева с таким мастерством, что шея начинает вдруг изворачиваться во все стороны и на все градусы. Подобное убранство ожидаешь скорее в Риме, Флоренции или Милане, но никак не в безвестной Кьявенне. Хотя Италия – страна сюрпризов, и изучать её можно бесконечно.

Кьявенна, Италия

Кьявенна, Италия

Кьявенна, Италия

Если силы вас окончательно не оставят, если найдётся ещё пространство для новых эмоций и впечатлений, то вдоль речки Меры стоит вернуться неспеша в город, прогуляться по чистеньких старинным улочкам, полюбоваться на замок Балбьяни и на палаццо Салис, зайти в величественный колледж Святого Лаврентия, основанный полтора тысячелетия тому назад и хранящий в церковном музее древнейшие реликвии.

В располагающую к тому погоду и при наличии ещё одного свободного дня в загашнике стоит чуть расширить исследуемую территорию и включить в неё посещение водопада Аквафраджиа и заброшенной деревеньки Савоньо высоко в горах. Подробнее о ней я уже писала здесь. Тех же, кто местом вдохновился не на шутку, приглашаю присоединиться к одной из поездок/походов в это чудное место.

Кьявенна, Италия

Кьявенна, Италия

Кьявенна, Италия

]]>
Охота на трюфель в Пьемонте http://www.italia-untouristic.com/%d0%be%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%8e%d1%84%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2-%d0%bf%d1%8c%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5/ http://www.italia-untouristic.com/%d0%be%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%8e%d1%84%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2-%d0%bf%d1%8c%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5/#comments Sun, 25 Sep 2016 23:13:19 +0000 http://www.italia-untouristic.com/?p=5221 В итальянском Пьемонте – с конца октября разгарается охота на трюфель. Заморские туристы, выгруженные из авиалайнеров под рекламные стенды с манящими картинками, неизменно задаются вопросом: «что это за бородавчатая картошка?», но озвучить мысль обычно не решаются. Поэтому прежде, чем начать заманивать вас на «тихую охоту» в Италию, попробую ответить на самые частые вопросы. А именно: «Что такое трюфель?» «Как выглядит трюфель?» «Где растёт трюфель?».

Итак, что же такое трюфель и как он выглядит?

Трюфель – это подземный гриб с клубневидным плодовым телом. Видов трюфеля существует множество, но чаще всего грибы делят просто на чёрные и белые, иногда добавляя регион произрастания для подчёркивания значимости и уникальности гриба: чёрный трюфель из Перигора во Франции, белый трюфель Tuber из Пьемонта в Италии… Белый гриб, как и его наземный тёзка, считается самым ценным.

Форма у трюфелей бывает разная и непредсказуемая, как у любого творения матушки-природы. Небольшие трюфели размером с лесной орех обычно напоминают просто комочек земли неправильной круглой формы; трюфели крупные, размером с картофелину, часто имеют впадинки и выросты, напоминающие бородавки. При удачной охоте иногда попадаются особо увесистые экземпляры, достигающие килограмма, а то и полутора.

В разрезе трюфель имеет жилистую структуру, отдалённо напоминающую мрамор. Но на структуру, правда, при разрезе мало уже кто смотрит – все начинают судорожно принюхиваться, ибо главное достоинство трюфеля – это его запах.

охота на трюфель в Пьемонте

Запах и вкус трюфелей

Если честно, описания этого запаха на просторах сети меня то умиляют, то раздражают в зависимости от настроения, поскольку многие используют одни и те же банальные фразы, неизвестно с какого источника слизанные: «почувствовав запах трюфеля один раз, его уже невозможно забыть». Так и хочется спросить: «Простите, а вы сами его нюхали?». То же самое со вкусом. Как, ну как многомиллионное человечество с его многомиллионными вкусовыми рецепторами могло сойтись во мнении, что трюфели напоминают прожаренные семечки или грецкий орех?! Мне лично отнюдь не напоминают! И запах его –да, особенный, да, сильный, но «незабываемый»?.. Я не знаю, что не так с моим носом, но запах мне больше всего напоминает чуть специфический чесночный аромат. Что, впрочем, совсем не умаляет его привлекательности.

Аромат трюфеля учуяли уже древние римляне, посчитавшие гриб действенным афродизиаком. Таковым он считается и сегодня. Правда, не для всех. Как выяснили учёные, в состав трюфеля входит некое вещество «андростенон», которое и придаёт ему необычный запах. Воспринимают андростенон люди по-разному: кто-то его просто не чувствует, кто-то чует запах гнилого леса, для остальных же – это то самое «незабываемое» чесночно-мускусное благоухание. В общем, хотите провериться на восприимчивость к андростенону? Приезжайте поучаствовать в охоте на трюфель в Пьемонте!

Где растёт трюфель?

Для рождения подземного гриба необходимо множество факторов: холмистая местность, лучше вблизи водоёмов, но ни в коем случае не болот; обильные дожди в весенне-летний период и влажная почва; наличие в составе почвы определённых солей и минералов; лиственные породы деревьев, такие как дуб, бук, граб, орешник, от которых трюфель подпитывается полезными веществами. Растёт он на глубине от 5 до 30 сантиметров, зачастую среди корней соседнего дерева или кустарника.

Сегодня основными местами произрастания трюфеля считаются итальянские регионы Пьемонт, Тоскана, Марке, Умбрия, а также французский Перигор. Хотя встречается Tuber и в Испании, Германии, Португалии. Искусственно выращивать его начали и в Китае (ах, этот неугомонный Китай…).

охота на трюфель в Пьемонте

Охота на трюфель в Пьемонте

Период охоты на трюфель строго регламентирован. Так, в итальянском регионе Пьемонт он длится с конца сентября по середину января. Именно в это время гриб созревает и начинает источать свой аромат. Благодаря этому запаху трюфель находят мелкие грызуны, которые распространяют потом споры по лиственному лесу. Благодаря этому запаху находит его и человек, который распространяет его по мишленовским ресторанам во всём мире.

Охота на трюфель не так проста, как кажется на первый взгляд. Охотятся на грибы со специально обученными собаками, которые после долгой дрессировки могут учуять аромат за несколько метров. Ранее миссию главных охотников выполняли свиньи, но, найдя вкусный пахучий гриб, поступали совершенно по-свински – съедали его с радостным похрюкиванием. Вовремя отогнать борова и отнять у него добычу получалось не всегда, так что на смену хрякам пришли собаки. К трюфелям эти животные совершенно равнодушны, но поощрение в виде какого-нибудь собачьего сухарика с радостью примут. Дрессировка требует долгих лет и кучу терпения, поэтому собаки-грибники стоят приличных денег, в среднем около 10.000 евро. Хозяева их, профессиональные трифолау, от питомцев тоже не отстают, зубрят разновидности трюфеля годами и ждут получения драгоценной корочки – лицензии на занятие тихой охотой. Долгое ожидание окупается потом с лихвой. Количество добываемого трюфеля из года в год уменьшается, а стоимость, и без того нескромная, увеличивается. Для тех, кто планирует поучаствовать в увлекательном мероприятии охоты на трюфель в Пьемонте, сразу отмечу: все найденные грибы принадлежат трифолау. Если вам захочется приобрести трюфель на память или для более практичных питательных целей, вам придётся его купить.

охота на трюфель в Пьемонте

охота на трюфель в Пьемонте

охота на трюфель в Пьемонте

Длится охота от часа до трёх, требует терпения, выносливости и удобной непромокаемой обуви. Впрочем, прогулки по осеннему пьемонтскому лесу могут доставлять только удовольствие. Пейзажи здесь совершенно чарующие, не зря регион Ланге и Роеро был занесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. К тому же, после охоты можно зайти в один из местных именитых ресторанов или посетить известнейшие винодельни с погребами, заставленными Бароло, Барбареско, Москато д’Асти.

охота на трюфель в Пьемонте

охота на трюфель в Пьемонте

Гурманам и чревоугодникам особенно рекомендуется приехать на охоту во время фестиваля трюфеля в Альбе, который в 2016 году проходит до 27 ноября. В это время можно продегустировать все лучшие местные сыры, вина и, конечно, выкупить на аукционе лучшие экземпляры свеженайденного трюфеля.

охота на трюфель в Пьемонте

охота на трюфель в Пьемонте

В статье были использованы снимки охотницы на трюфель и замечательного фотографа Алены Кутниковой. Тем, кто в кадре надеется запечатлить собственную довольную физиономию рядом со свеженайденным пьемонтским трюфелем, советую поспешить – все лучшие отели и дегустации на винодельнях разбираются за несколько месяцев. Жду вас на странице с контактами для получения более детальной информации и для организации охоты на трюфель в Пьемонте.

]]>
http://www.italia-untouristic.com/%d0%be%d1%85%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d1%82%d1%80%d1%8e%d1%84%d0%b5%d0%bb%d1%8c-%d0%b2-%d0%bf%d1%8c%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b5/feed/ 10
Лучшие рождественские ярмарки в Италии http://www.italia-untouristic.com/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8f%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb/ http://www.italia-untouristic.com/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8f%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb/#comments Sun, 11 Sep 2016 20:22:40 +0000 http://www.italia-untouristic.com/?p=3825 Разве можно представить себе рождественские праздники в Европе без рождественских ярмарок? Крошечные деревянные домики-палатки; золотистый блеск шаров, отражающих ваш довольный оскал; красные колпаки и серебристые бороды; запах печёных сладостей и неизменного глинтвейна, итальянского вина брюле; лёгкий морозец и мгновенно тающий на, казалось бы, ледяном носу снежок. Рождественская романтика и заряд квохчущего веселья до самого боя курантов. В американских сантаклаусных фильмах и на красочных открытках именно так всё и выглядит. В итальянской реальности, надо признаться, всё не всегда открыткам и фильмам соответствует. Чтобы не ошибиться адресом и не оказаться ненароком под мясистым кактусом вместо мохнатой ёлки, советую за рождественским задором ехать на одну из следующих итальянских рождественских ярмарок:

Больцано. Самая большая и, несомненно, одна из самых ярких рождественских ярмарок Италии проходит именно здесь, в гористом Альто-Адидже. По колориту и атмосфере её вполне можно сравнить с рождественской ярмаркой в волшебной Вене, только вместо австрийской сдержанности в Больцано царит неподдельное и заразительное итальянское веселье. В 2016 году открытие ярмарки запланировано на 24 ноября, после чего распродажа рождественской атрибутики и поедание тирольских кренделей продлится почти месяц, до 6 января 2017.

рождественские ярмарки в Европе, Италия

Столица региона, Тренто, первенство Больцано в организации рождественской ярмарки год за годом пытается оспорить. Иногда вполне успешно. На главной площади частенько разбивается целый Рождественский Город с серией деревянных домиков.

Время проведения рождественской ярмарки в Тренто – с 19 ноября 2016 по 6 января 2017.

рождественские ярмарки в Европе, Италия

Если же кто-то среди разноцветных палаток боится подхватить не только рождественское веселье, но и рождественскую простуду, то ярмарку можно совместить с термальными источниками. Ради этого удовольствия советую отправиться в милый и уютный городок Мерано. Рождественская ярмарка под лозунгом «Наслаждение и Бенессере» пройдёт здесь с 25 ноября по 6 января 2017 (простите за итальянизм, но русского эквивалента слову нет, как, увы, нет зачастую на просторах России и самого явления). Старинные же термальные источники открыты круглогодично.

рождественские ярмарки в Европе, Италия

Следующая остановка в рождественском забеге – город Брессаноне всё в том же альпийском регионе. На средневековой площади кафедрального собора помимо ёлочных игрушек, новогодних подарков, сладостей и вкусностей палатки и импровизированные лавочки будут продавать изделия местных умельцев: керамику, эксклюзивные предметы из стекла и дерева, выполненные вручную свечи, а также обязательный атрибут итальянского Рождества – рождественский вертеп.

Время проведения рождественской ярмарки в Брессаноне – с 25 ноября 2016 по 6 января 2017.

рождественские ярмарки в Европе, Италия

Единственный в списке город, находящийся далеко за пределами Трентино Альто-Адидже – тосканская Флоренция. Несмотря на то, что снежное Рождество здесь бывает крайне редко, история рождественской ярмарки во Флоренции насчитывает более пятиста лет. В историческом центре города планируются многочисленные развлечения и уличные гулянья с песнями и плясками. Обязательный пункт в программе – посещение Архиепископского дворца, где будет выставлена коллекция рождественский вертепов.

По вопросам организации поездок по «Рождественской Италии», а для тех, кто телегу готовит зимой, и по Италии пляжной и солнечной – велкам на страницу с контактами.

рождественские ярмарки в Европе, Италия

]]>
http://www.italia-untouristic.com/%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d1%8f%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b8-%d0%b2-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb/feed/ 1
Расписание вилл на озере Комо и озере Маджоре http://www.italia-untouristic.com/%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bb-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be-%d0%b8-%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%bc/ Mon, 01 Aug 2016 11:57:35 +0000 http://www.italia-untouristic.com/?p=6671 А лето-то тем временем заканчивается! Ещё два месяца можно будет бродить по итальянским Альпам, вытряхивать пляжный песок из всевозможных мест и выскребать морскую соль из-за уха, а потом… Что будет потом, я в статье и расскажу. Касаться, правда, это будет не морских утех, а посещения северных озёр – Комо и Маджоре и их великолепных вилл.

В летнее время туристы туда слетаются стаями, справедливо ожидая умопомрачительных видов, цветущих садов и богатых интерьеров. Многие приезжают на озёра зимой и, благосклонно вычеркнув цветение в садах из списка, продолжают от вилл ожидать того же. Зря. Ибо большинство достопримечательностей двери свои в несезон запирают на увесистые засовы.

В статье укажу лишь самые известные виллы озера Комо и озера Маджоре, за дополнительной информацией по поводу расписания можно обращаться ко мне через комментарии внизу.

 

Расписание вилл на озере Комо в 2016

виллы на озере Комо

ВИЛЛА КАРЛОТТА

18 марта – 3 апреля , 17 – 31 октября и 1,5, 6, 12, 13 ноября с 10.00 до 18.00

4 апреля – 16 октября. Ежедневно с 9.00 до 19.30.

8-11 декабря с 10.00 до 16.00.

На виллу Карлотту зимой, когда вроде нельзя, но очень хочется, попасть тоже можно. Страждущие это сделать могут отправить мне послание через страницу с контактами.

 

ВИЛЛА МЕЛЬЦИ Д’ЭРИЛ

24 марта – 31 октября. Открыта ежедневно с 9.30 до 18.30

 

ВИЛЛА МОНАСТЕРО

Март. Пятница, суббота, воскресенье с 10.00 до 17.00

Апрель. Пятница, суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00

Май. Пятница, суббота, воскресенье с  9.30 до 19.00

Июнь – июль. Среда с 14.00 до 19.00. Четверг, пятница, суббота, воскресенье с 9.30 до 19.00
Август. Ежедневно с 9.30 до 19.00

1 сентября — 2 октября. Среда с 14.00 до 18.00. Четверг, пятница, суббота, воскресенье с 9.30 до 18.00

7 октября — 1 ноября. Пятница, суббота, воскресенье с 10.00 до 17.00

Ноябрь. Воскресенье с 11.00 до 17.00

Декабрь. Вилла Монастеро открыта с 11.00 до 17.00 в следующие дни:

Воскресенье 4 декабря, четверг 8– воскресенье 11 декабря, воскресенье 18 декабря, понедельник 26 – суббота 31 декабря.
Сады виллы Монастеро с марта по октябрь открыты ежедневно.

 

ВИЛЛА ЧИПРЕССИ

Сады виллы открыты с 25 марта по 15 ноября с 8.00 до 18.00

 

ВИЛЛА БАЛБЬЯНЕЛЛО

Вилла открыта ежедневно с 10.00 до 18.00 кроме понедельника и среды.

 

 

Достопримечательности озера Маджоре

Озеро Маджоре. Монастырь Святой Екатерины

ВИЛЛЫ НА ОСТРОВЕ МАДРЕ И НА ОСТРОВЕ БЕЛЛА, КРЕПОСТЬ АНДЖЕРА

Открыты ежедневно с 18 марта по 23 октября с 9.00 до 17.30.

 

МОНАСТЫРЬ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ

Март. 9.00 – 12.00 и 14.00 – 17.00

Апрель – 14 июня. 9.00 – 12.00 и 14.00 – 18.00

15 июня – 15 сентября. 9.00 – 18.00

16 сентября – 31 октября 9.00 – 12.00 и 14.00 – 18.00

1 ноября – 28 февраля, а также 23 декабря – 6 января. Суббота и воскресенье 9.00 – 12.00 и 14.00 – 17.00

 

Навигация на озёрах с конца октября становится настолько жалкой, что её вполне можно назвать несуществующей. Если кого-то всё же интересует расписание, то пишите мне ближе к сентябрю, когда появятся точные данные.

Я сама озёра в зимнее время очень люблю. В солнечные погожие дни прогулки вдоль пустынных улиц навевают умиротворение и почти книжную чуть тоскливую романтику. Плюс помимо вилл на озёрах так много радующих глаз уголков, что ездить туда можно еженедельно. Дегустации на сыроварнях зимой тоже никто не отменял. Так что быть или не быть поездкам на озеро Комо и озеро Маджоре – решать вам, просто подготовьтесь заранее, чтобы не натолкнуться на неожиданности в виде запертых дверей и отсутствующих катеров.

Вдоль озера Комо периодически организуются четырёхдневные пешие походы, включающие посещение некоторых достопримечательностей. Следующий планируемый забег назначен на 25 августа 2016. А за экскурсиями по озёрам в любое другое время вы знаете, к кому можно обратиться.

]]>
Итальянцы. Какие они? http://www.italia-untouristic.com/%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d1%86%d1%8b-%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%bd%d0%b8/ Tue, 26 Jul 2016 21:49:05 +0000 http://www.italia-untouristic.com/?p=6643 Очень многих, оказывается, волнует не только Италия, но и итальянцы. Какие они, наследники великой цивилизации? Правду ли кажут в заграничных фильмах, где смуглый красавец ведёт одной рукой красную Веспу, другой жестикулирует и одновременно наглаживает оголяющееся на ветру бедро своей спутницы? В инстаграме (@italia_untouristic) я недавно поднимала эту тему, и поскольку большинство живущих здесь новоиспеченных итальянок со мной согласились, приведу эти выдержки и здесь с просьбой учитывать, что всё ниже указанное – лишь моё личное мнение и наблюдения.

Итальянцы, какие они?

итальянцы

Женщины. Долго думала, курица или яйцо, а потом решила, что всему начало – Женщина, так что сначала о них, об итальянках. Я не эксперт в теме, хотя бы потому, что ни одной настоящей подруги за 9 лет здесь у меня не появилось. Мне с ними не интересно. Не интересно разговаривать часами о вчерашнем ужине, о шоппинге и маникюре и о начальнике-засранце. Точно так же, как и им не интересно говорить о том, что съесть и надеть нельзя — о переживаниях и внутренних изменениях, например. Да и вообще они нас недолюбливают. Потому что мы другие, а другие всегда таят в себе опасность. Мы одеваемся подчеркнуто женственно, итальянки предпочитают удобство и комфорт. Если убрать молодёжь, которая гребёт всё, что в сетевых магазинах вывешено, совершенно не умея это комбинировать, и элегантных пенсионерок в строгих лодочках и с жечугом на шее, то останутся преимущественно особы в брюках, бесформенных майках и кроссовках. Причём это наверняка будет брендовая одежда из натуральных материалов.

Волосы и кожу запускать нельзя — парикмахерские пользуются безумным спросом, как и различные салоны красоты (не самого лучшего уровня по отзывам нашего люда). Загар обязателен, как следствие — увядшие раньше времени лица. Сигареты тоже свежести не добавляют, а курят зачастую именно дамы. Не помогает даже активное занятие спортом — очень часто женщина выглядит намного старше своего избранника.

Мы не карабкаемся вверх по карьерной лестнице по головам окружающих и готовы вообще отказаться от работы ради семьи. На юге Италии зачастую происходит то же самое, но в Милане карьера для женщины превыше всего. Сидеть дома они готовы, только если муж сможет обеспечивать ей все удовольствия жизни (см.выше), ради детей это вряд ли кто будет делать.

Мы слишком мягкие и покладистые. Итальянки властные и категоричные, компромисса с ними достичь сложно. О том, что можно мягко укладывать всё и всех так, как тебе надо, они даже не догадываются.

У них идеальный дом. Маниакальная чистота. Готовить умеют все, но очень часто это все равно делает мужчина. А она отдыхает после тяжелого рабочего дня в это время…

 

итальянцы

Дети Италии.  Только пару лет назад я поняла, что между миланцами DOC и миланцами из пригорода и периферии лежит пропасть. Особенно это заметно как раз в отношениях. В моей деревне встречаются молодые мамаши. Часто. Я первое время удивлялась, а потом пообщалась со многими и выяснила их близость к старым традициям. Не дошел до них «прогресс». Они, как и на юге, готовы официально выходить замуж до первых морщин, рожать вне зависимости от материального положения и рожать не одного. Хотя по статистике Италия на последнем месте в Европе по новорожденным. Всего 8 детей на 1000 человек. Особо яростно поддерживают эту тенденцию коренные миланки. К сорока, округлив счет в банке, нагулявшись и подустав от активной светской жизни, они начинают озираться вокруг в поиске подходящего партнёра. Не любимого человека, а именно партнёра, с которым по жизни будет комфортно. С детьми, как и следует ожидать, всё выходит не так гладко. Походы по врачам, дорогостоящее лечение и вот, ещё через несколько лет, долгожданное чадо у избранных. Которое и не чадо вовсе, а самое что ни на есть чудо. Отношение к нему у родителей формируется соответствующее — все на задних лапках и хвостом вилять не забывают. Таких избалованных детей, как в Милане, я не видела больше нигде (радует, что на юге подход к воспитанию до сих пор другой). На одном ребёнке, кстати, в таком возрасте обычно не останавливаются — состоятельные итальянцы рожают второго, а иногда и третьего. И не важно, что в парке на прогулке они частенько потом слышат комплименты от наших новоприбывших девушек: «Какой у Вас внук хорошенький!».

Детьми очень активно занимаются отцы. Итальянцы — шикарные папаши, в этом плане они дадут фору многим. И я даже знаю пару семей, где после развода дети остались с ним…

 

итальянцы

Знакомство с итальянцами. Всё, что будет сказано ниже, касается северян, у южан совершенно иной темперамент! Если нужно было бы выбрать одно слово для темы, я бы точно сказала «Сложно!».  Вот выходишь ты вся такая цветущая и красивая в зефирном платье, ловишь на себе восхищенные взгляды, слышишь хруст сворачиваемых шей, паришь весь день по городу, с подружками за бокальчиком розэ сплетничаешь и… упархиваешь в итоге к родным пенатам, в лучшем случае обласканная парой пошловатых комплиментов от вездесущих эмигрантов (помните, как в тосте, «а потаскуха потоскует-потоскует и ложится спать одна»). Не знакомятся итальянцы на улице и в общественных заведениях. Совсем. Неприлично как-то, да и зашугали их итальянские женщины своим «фи» со смыслом «я себе мужчину сама выберу». Что остаётся?

💘 Знакомые. Самый распространённый, наверное, способ. Знакомятся через друзей, коллег по работе, через родственников и даже через бывших.
💘 Спортклубы. Некоторые и записываются-то в определённый спорклуб именно ради этого. В сауне или бассейне и кандидата во всей красе рассмотреть сразу можно. В некоторых заведениях складываются свои группы друзей, которые потом не только по ресторанам вместе ходят, но и в путешествия дружно отправляются. Спорт в этой стране вообще сближает. Многие и на марафонах, и на треккингах своих половинок встречают (а я милого узнаю по кроссовкам).
💘 Собаки. Собака — друг человека. Особенно одинокого. Она и комплименты на улице соберёт (путь к сердцу девушки лежит через собаку), и с такими же собачатниками на спец.площадках сведёт.
💘 Путешествия. Популярная ниша турфирм — поездки для одиноких (в том числе для одиноких пенсионеров, у меня у знакомой так бабушка замуж вышла). Хотя знакомятся в любых организованных турах. Часто потом продолжают дружеские отношения всей группой.
💘 Интернет. Куда ж без него? Отдушина для зашуганных. Сайты знакомств, фейсбук, инстаграм -в дело идёт всё!

итальянцы

Познакомились вы с итальянцем. Дальше самое интересное должно начаться — распушение хвоста и конфетно-букетный период. И вот вы всё ждёте его, букетного, ждёте, а вас только по ресторанам водят, да устрицами кормят. Не спешите скандалить и кричать: «У меня там вазы пропадают!». Это – особенности национальной охоты. Обобщать здесь сложно — каждый горшочек все равно крышку под себя подбирает. Поэтому расскажу о личных наблюдениях.
🌷 Милан. Очень часто слышу рассказы о запредельном жлобстве. Счёт в ресторане делят, на отдыхе каждый сам за себя платит, про подарки можно и не заикаться. Есть у меня один усатый знакомый, душка просто и «всё для друзей». В компании наравне со всеми платил за двоих. Только после пары лет общения я узнала, что дома он половину потраченного требовал со своей избранницы. У меня такого не было. И вряд ли будет. Не готова я к партнёрскому отношению, не дошел до меня «прогресс». Распространена также менее грустная ситуация: итальянец платит, но платит в итоге за то, что ЕМУ приятно и интересно. В ресторане ему льстит общество красивой спутницы, на отдыхе он не чувствует себя одиноко, в спа и сам расслабиться не против. Ни о каких милых сюрпризах здесь речи и быть не может. Даже если он купит вам машину, то купит лишь для того, чтобы самому за вами постоянно не мотаться. Романтики мало. К счастью, есть исключения и есть другое поколение, до сих пор открывающее перед дамой двери не просто чтобы произвести впечатление, а по привычке.

🌷Цветы итальянцы дарят только по поводу дней рождений/именин/крестин и прочего, да и то чужим женщинам. Хорошая новость: в плане дарения цветов они легко поддаются дрессировке.
🌷 Калабрия (и то же самое было замечено у миланской периферии). Если он влюблён, то весь мир будет у твоих ног. Никогда не забуду возвращения после месячного пребывания в Литве. Зашла домой и увидела весь стол, заваленный подарками. Упакованными, как под новогодней ёлкой. Я целый час шебуршала пакетами и срывала бантики. Или 8 марта. Проснулась от странного запаха, открыла глаза и увидела комнату, заставленную цветами. В горшках и букет в довесок под носом.

итальянцы

Брак с итальянцем. Если вы думаете, что преодолев все трудности со знакомством и конфетно-небукетным вы сможете выдохнуть и получить уже, наконец, предложение руки и сердца, то посмотрите на фото. Скульптура LOVE называется. Не зря, видимо. Итальянские мужчины не спешат жениться. Причём чем ближе к центру мегаполисов они обитают, тем меньше спешат. Встречаются много лет, сожительствуют ещё столько же, иногда детей делают, а штампом в паспорте так и не обзаводятся. Во-первых, связано это с их инфантильностью, привязанностью к маме и, зачастую, нежеланием нести ответственность за кого бы то ни было. Зачем жена, если в ресторанах всегда накормят, мама приголубит, а домработница обстирает? Во-вторых, оформление отношений для итальянца — это всегда очень большой финансовый риск. Законы здесь устроены зверски. Если отношения не сложатся, то на развод уйдут года (многие десятилетиями живут в статусе separato — разбежались, да не развелись). Алименты на детей высокие (зарплаты в Италии в основном белые, конвертики чреваты); квартира, естественно, достаётся «слабой стороне»; более того, если супруга не работала, то в течение пяти лет он обязан обеспечивать ей тот уровень жизни, к которому она привыкла. Фактически, мужика могут выставить на улицу в одних трусах зимой. Благо, зимы здесь тёплые… можно в одних трусах прямо на улице статую в память о некогда любимой изваять… В общем, не удивляйтесь, если на колено ухажер ваш не встаёт через пару месяцев знакомства. Помочь может лишь одно — необходимость легализации в чужой стране. Судя по знакомым, такой способ помочь мужчине определиться действует безотказно. Жаль только, что многие лишь для легализации им и пользуются.

Приведу и официальные данные: за 50 лет количество зарегистрированных браков в Италии снизилось на 55%. Средний возраст жениха — 34 года, невесты — 31. Средний период отношений до брака (fidanzamento) у тех, кто зарегистрировал его после 1993 года — 5 лет.

 

итальянцы

Итальянцы на отдыхе. Пыталась найти статистику, эту нелюбимую мною сухую и чёрствую тётку, но та кокетничала только и толкового ничего не выдала. Заявила лишь, что бОльшую часть свободного времени итальянцы посвящают еде и спорту. Не знаю, что там в других частях сапога происходит, но в Милане это — попадание в десяточку! Спортзал после работы, аперитик, ресторан или ужин у друзей и, с чувством выполненного долга, в койку. Дополнительно отмечу лишь несколько моментов:

У меня есть куча знакомых, которые книг не открывали со школьной скамьи. Время, потраченное на диване за чтивом — потерянное время. Так лишь сон на себя нагнать можно. Самое ужасное, что при всей моей любви к литературе я их даже начала отчасти понимать. Выбирая между поездкой на ужин в Бергамо, театром, фильмом в парке под летним вязким небом и испещренными словами страницами романа, я тоже теперь склоняюсь к вылазкам в город. Удивительным при этом кажется наличие потрясающих книжных магазинов. Но публика в них ходит одна и та же. Те, кто читают, читают взахлёб, тратя до 200€ в месяц на книжные новинки.

Аперитиво, вино за ужином, «убийца кофе» — выпить здесь любят. Именно выпить, а не напиться. За 9 лет я не видела ни одного пьяного вдрызг итальянца. Если на улице кто-то считает фонарные столбы или горланит песни, скорее всего при ближайшем рассмотрении он окажется отчаявшимся эмигрантом. Хотя про одного уснувшего на лавочке товарища мне расказывали. С насмешкой. Видимо, помнят здесь о законах древних римлян, по которым за преступление по пьяни следовало двойное наказание.

Они любят свою страну, свой регион и свой город. В выходные перед музеями выстраиваются километровые очереди, на экскурсии ходят целыми семьями.

Спортом на природе увлекаются обычно те, кому хорошо за 30. 70-летние велосипедисты и альпинисты — не редкость.

Дегустации и кулинарные мастер-классы идут на ура. Ходят парами и потом приглашают друзей в гости на опробование блюд по новым рецептам.

У молодёжи главное хобби —  шопинг. И интернет. В баре могут сидеть, общаясь между собой через фейсбук.

 

Вот такая получилась картина, написанная быстрыми размашистыми мазками.

 

 

]]>
Книги об Италии http://www.italia-untouristic.com/%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b8/ Sun, 24 Jul 2016 15:42:11 +0000 http://www.italia-untouristic.com/?p=6629 Книжный шкаф дома обещает если не провалиться в один прекрасный день к соседям снизу, проломив пол, то как минимум лопнуть от изнеможения. Это я именно о книжном, посвященном литературе об Италии говорю. Всевозможные гиды и путеводители – профессиональная болезнь, но и без дневников путешественников было бы грустно. Многие я перечитываю с завидной регулярностью, многие до сих пор не осилила. Коллекция регулярно пополняется, правда, есть у меня одна беда – чтение онлайн я не очень жалую, а книги об Италии на русском в Милане встречаются редко. Так что если кто соберётся в наши края и не пожалеет места в чемодане для очередного шедевра пера и слова, буду премного благодарна.

Список книг об Италии на этой странице будет со временем расти, как и список фильмов об Италии на соответствующей странице. Цитаты будут регулярно меняться – пробежаться вновь по знакомым страницам всегда приятно.

 

Книги об Италии

Я обожаю книги об Италии Аркадия Ипполитова, но я заранее преисполнена неприязни к автору. Мне понравилась автобиография Карло Леви, но к ссыльному заключенному я испытывала необъяснимую антипатию. Тем сильнее оказалось впечатление от личности коренного венецианца Альберто Тозо Феи. Для меня это – тот редкий автор, с которым я с удовольствием познакомилась бы лично. Альберто позиционирует себя не просто в качестве писателя, а скорее в качестве сказителя, собирателя былин, анекдотов, притч и преобразователя их в печатное слово. Его «Венецианские Тайны» моментально уносят в мир Венеции. Книга написана в виде путеводителя по вечернему городу с семью детализированными маршрутами. Разница с обычным гидом состоит в том, что помимо исторических справок здесь собраны интереснейшие истории, легенды и всяческие пердимонокли из прошлого морской державы. Чтение настолько интересное и захватывающее, что, как и любую сказку, читать книгу можно, даже не будучи влюблённым в Италию и не имея намерения отправиться туда в ближайшем будущем.

«Поджо Браччолини повествует в том же веке о другом венецианце, который, взгромоздившись на коня, держал шпоры в кармане и, поскольку животное передвигалось ленивым шагом, понукал его толчками каблуков и словесными угрозами: «Знал бы ты, что у меня в кармане, сразу бы переменил аллюр!»

 

«Христос остановился в Эболи» Карло Леви я мурыжила очень долго. С одной стороны, читается это автобиографическое произведение довольно приятно, слог отличный, но картины, которые рисует воображение при описании быта крестьян глухих сельских местностей, заставляют постоянно отвлекаться и уноситься мыслями в любимые итальянские регионы.

Книга Карло Леви – не просто книга об Италии, настоящей, аутентичной, как сегодня любят говорить, это ещё и дневник ссыльного врача, оказавшегося в Лукании, одном их самых бедных регионов Италии 30-х годов (впрочем, сегодня ситуация мало изменилась). Привязанность неграмотных обитателей гористой местности к своей изможденной земле, их верования и предрассудки переплетаются со описанием глупой и корыстной верхушки общества. Тот факт, что написан роман был на основе реальных событий, ещё больше усиливает эффект от прочтения некоторых сцен:

«Женщина, крестьянка средних лет, замужняя, имеющая детей, в которой на первый взгляд не заметно было ничего особенного, была дочерью коровы. Так утверждали все в посёлке, и крестьянка сама не отрицала этого. Все старики помнили её мать-корову, которая следовала за ней повсюду, когда она была девочкой, звала её своим мычанием и облизывала шершавым языком».

 

книги об италииП.П. Муратов «Образы Италии». Первое издание – 1911 год. С Муратовым, без сомнения, знакомы абсолютно все любители итальянского искусства. Это та классика, которая должна восседать на полке в твёрдом переплёте, не страшащемся пыли и времени. Перечитывать можно бесконечно, каждый раз перед поездкой в новый город и при походе на тематическую выставку очередного мастера Кваттроченто. Пожалуй, именно так, отрывисто и порывисто, Муратова и стоит читать, чтобы образы и мысли не сплетались в хаотичное месиво.  Приятный слог, лёгкость изложения и детали, способные удивить даже знатока региона.

Павел Павлович человеком был увлечённым, сумел соединить в одно целое и историю, и искусство, и быт, и в книге каждая глава становится неожиданностью. Так, в Венеции Карпаччо и Тинторетто соседствуют с Казановой, с масками и сказками для театра. В этом, наверное, и заключается особая притягательность повествования – оно придётся по вкусу любому обожателю Италии, как интересующемуся живописью, так и падкого на склоки и исторические скандалы.

«Перуджа — малоархитектурный город. Нобили ее были слишком поглощены войной и междуусобицей, чтобы успеть подумать об украшении улиц дворцами, которыми так богаты Тоскана и Лациум и так бедна Умбрия. … Святые и демоны поочередно владели Перуджей, и этот город не знал ни сиенской артистичности, ни флорентийского интеллектуализма.».

 

книги об ИталииАркадий Ипполитов «Особенно Ломбардия». Первое издание – 2012 год. Неоднозначная книга. Мне одна приятельница, разбавлявшая вместе со мной ряды пенсионеров на миланских семинарах и лекциях о культуре и истории, заявила, что после прочтения ей срочно в душ захотелось, смыть с себя всю эту грязь. Слог и сравнения Ипполитова иногда приводят в замешательство, что уж тут скрывать. Мне в душ отнюдь не хотелось, более того, как только вышла его вторая книга об Италии, о Венеции на сей раз, я поспешила поместить её в коллекцию. Ломбардия понравилась очень. В привычнейших местах раскрываются вдруг тайны истории, создаются параллели со знакомыми картинами и фильмами; место оживает и расцветает, хоть и расцветает иногда зловонной лилией Вуду. Даже знакомый до боли Милан вывернул себя наизнанку и показал трещинки и складочки, о которых я и не подозревала. Что уж говорить о новых для туриста названиях: Мантуя, Пьяченца, Лоди… Туда захотелось срочно вернуться, так же, как и в родную Кремону – взглянуть в энный раз на «Голгофу» Порденоне и попытаться понять, почему историк искусств может считать её «лучшей, после леонардовской «Тайной вечери», фреской во всей Ломбардии.

«Какая бы она ни была, Изабелла д’Эсте приумножила художественные сокровища Мантуи, и, приставая ко всем знаменитостям, старым и новым: к Леонардо, Беллини, Микеланджело, Рафаэлю, Тициану, Корреджо, Джулио Романо, — она, не будучи самой богатой женщиной Италии, создала в своем дворце коллекцию, в Италии чуть ли не лучшую, так что вся просвещенная Европа ей завидовала; Мантенья же был у нее в кармане, она заполучила его вместе с титулом маркизы».

 

книги об ИталииДжорджо Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих». Книга написана в 1550 году. Энциклопедия для всех любителей итальянского искусства. Сказочная, так как Вазари выдумщиком был лихим, и брать его материал стоит осторожно, тонким пинцетиком. Зато при разглядывании всегда можно умилиться и улыбнуться.

Монументальный труд, прославивший Джорджо гораздо больше всех его стараний в области живописи и архитектуры, раскрывает детали биографии и эпизоды из жизни наиболее именитых деятелей XVI столетия. К написанию жизнеописаний автор подошёл со всей ответственностью: общался с самими артистами и их последователями, разыскивал учеников и родственников. И даже несмотря на неправдоподобность многих описываемых моментов, именно Вазари считается основоположником современного искусствознания.

«…а самые крупные по размеру фигуры, находящиеся над алтарём и написанные фреской, как и остальные, изображают Св. Иоанна, который крестит Спасителя, а вокруг — людей, совлекающих с себя одежды и обнаруживающих свою готовность принять крещение. Среди прочих — один, который, стараясь снять чулок, приставший к потной ноге, выворачивает его наизнанку, прижав его к голени другой ноги с таким трудом и напряжением, что и то и другое ясно выражается на его лице; эта смелая вещь вызвала в то время большое восхищение у тех, кто её видел». (Об Андреа Мантенья).

]]>
Вилла Монастеро на озере Комо http://www.italia-untouristic.com/%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%b5-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%be/ Sat, 23 Jul 2016 21:05:48 +0000 http://www.italia-untouristic.com/?p=6606 У многих жителей северной Италии любимым местом на озере Комо является Варенна. Не напыщенный и чуть надменный Белладжио, бьющий вас беспощадно по лицу красками и цветом, а более сдержанная и уравновешенная соседка по правую руку. Варенну открывать можно бесконечно, она, как шкатулка с сокровищами, кажется бездонной и переполненной чудесами. Одно из них – вилла Монастеро.

Те, кто в Варенну прибывают по озеру Комо, замечают в первую очередь усаженный кипарисами парк. Кустистой зеленью он сливается с парком виллы Чипресси, но с воды разобрать это сложно, да и не особо нужно – главное, что глаз радуется. При ближайшем рассмотрении, однако, парк многих разочаровывает. По сравнению с райскими садами виллы Мельцы, виллы Балбьянелло и виллы Карлоты он кажется менее пышным и богатым экзотикой. Искупить допущение может сама вилла Монастеро и её бурная история длиной в девять столетий.

вилла Монастеро, озеро Комо

вилла Монастеро, озеро Комо

Название даже без перевода на русский раскрывает суть – изначально на пологом берегу озера находился монастырь. Монашки цистерцианского ордена жили здесь припеваючи, красовались в своих накрахмаленных белых туниках и чёрных скапуляриях под ароматными зарослями алоэ, предавались блаженному затворничеству и созерцанию. Благо, созерцать здесь уже в конце XII века было что. И жить бы им в созерцании долго и счастливо, если бы не завещание некого Джакомо Лонги из Лекко. Обычно говорится «не было бы счастья, да несчастье помогла», но у монашек вышло всё с точностью наоборот: свалившееся на хрупкие женские плечи наследство оказалось слишком тяжёлой ношей. Вылилась вся история в закрытие монастыря в 1567 году. Как так получилось – расскажу вам при случае на бережку виллы Монастеро, за чашечкой кофею.

вилла Монастеро, озеро Комо

вилла Монастеро, озеро Комо

вилла Монастеро, озеро Комо

После закрытия религиозного пристанища в истории виллы начинаются нескончаемые трансформации и вереница деятельных владельцев. Первым стало семейство Морнико, странным и тесным образом связанное непосредственно с Карло Борромейским, приказа о закрытии монастыря и добившимся. По секрету скажу вам, что на вилле Монастеро долгое время хранили даже простыни, принявшие в свои объятия будущего святого. Впрочем, ко всем перепетиям виллы простыни эти никак не относятся.

После продолжительного господства на вилле Морнико, собственность отошла в руки некоего инженера Пьетро Дженаццини, затем былы выкуплена Каролиной Момари, а в итоге перекочевала к немецкому предпринимателю Вальтеру Кеесу. Вот на этом-то имени всё самое интересное и начинается, ибо в убранстве виллы немец постарался на славу. Четырнадцать залов виллы Монастеро, по которым турист сегодня может прогуляться, сохранились почти в том самом виде, в котором их создал для своего удобства иноземный владелец. С королевскими дворцами и роскошными палаццо интерьеры, конечно, не сравнятся, но и здесь есть детали, визжащие и подпрыгивающие от желания поведать о своей нестандартной судьбинушке или о своём глубинном смысле.

Обои в Красном Зале, например. Пройдёшь и внимания не обратишь, а они, между тем, воссоздают кожаную обивку, использовавшуюся в аристократических особняках XVII века. А неприметная мебель в Зале Чёрном проектировалась никем иным, как Микеланджело Гуггенхаймом, поставлявшим ореховые гарнитуры в королевские покои многих европейских правителей. Главная же достопримечательность виллы (на мой скромный и отнюдь не аристократичный вкус) – ванная комната. Сама ванна с узорчатой майоликой несказанно хорошо. Но на красоте достоинства её не заканчиваются. Помещение было отапливаемым и даже освещалось элегантным позолоченным светильником. Впрочем, чего ещё можно было ожидать от человека, в спальне которого уже в самом начале ХХ века грозно звонил телефон?..

вилла Монастеро, озеро Комо

В завершение этого очень краткого и поверхностного экскурса в историю виллы Монастеро упомяну ещё одно имя, гордо хранимое анналами и архивами, — Энрико Ферми. Лауреат нобелевской премии отметился здесь лично, более того, он присутствовал в качестве почётного гостя на одном из первых международных научных конгрессов, которые на вилле теперь проводятся регулярно.

Вдохновились? Тогда вперёд, на озеро Комо и на виллу Монастеро. Заказать индивидуальную экскурсию по окрестностям можно в любое время, а вот в конце августа я готова предложить вам нечто нестандартное: небольшой группой мы отправляемся в четырёхдневный пеший поход по побережью, и главным пунктом маршрута будет именно она, хранительница несметных сокровищ, Варенна.

 

Заказать экскурсию по озеру Комо. Узнать подробности треккинга 25-28 августа 2016.

 

]]>
Достопримечательности Бергамо http://www.italia-untouristic.com/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%be/ Fri, 08 Jul 2016 15:42:38 +0000 http://www.italia-untouristic.com/?p=6544 Решилась на статью об основных достопримечательностях Милана, так что заодно и про главные достопримечательности Бергамо скажу пару слов. Город просто идеален для поездки на день или даже на полдня, и упускать его из виду не стоит. В список достопримечательностей не включаю, но по секрету скажу, что рядом есть совершенно чудные винодельни и сыроварни, где от вина и горгонзолы оторваться невозможно!

Достопримечательности Бергамо

достопримечательности БергамоКапелла Коллеони. Начинать, наверное, совсем не с неё стоит, но именно розовый кружевной мрамор обрушивается на туриста главным незабываемым впечатлением, и сама я восторг свой каждый раз с трудом могу сдерживать. Образ циничного кондотьера Бартоломео Коллеони, дожившего до седин и павшего жертвой старости, а не вражеского меча, с капеллой плохо вяжется. Тем не менее, воздушное строение хранит на фасаде барельефы с подвигами Геракла, колесо фортуны, изображение Юлия Цезаря и Траяна (с намёком, что командовал Коллеони столько же, сколько они вместе взятые) и даже пушек. Герб кондотьера – это отдельное недоразумение. Сегодня в геральдике он считается одним из самых оригинальных из существовавших когда-либо гербов, так что не пропустите этот плод фантазии великого полководца.

 

Достопримечательности БергамоБазилика Санта Мария Маджоре. Золото и орнамент кружат голову, богатство интерьера ошеломляет, и турист становится жертвой этого типично венецианского желания удивить, обольстить и очаровать. И всё бы ничего, да только в таком зачарованном состоянии можно легко пропустить самое интересное – деревянную исповедальню Андреа Фантони, например, или интарсии Лоренцо Лотто. По Лотто я, признаюсь, с ума схожу, считаю его самого главной достопримечательностью Бергамо и рассказывать о его чудачествах могу долго, приплетая в рассказ и хамсу, и американца Беренсона, и простого хранителя Картинной галереи Эрмитажа…

 

достопримечательности БергамоБашня Торре Чивика. 54 метра истории над Старой Площадью. Думало ли семейство Суарди в XII веке, что их личная крепость станет одним из символов города? Услышав об огромном циферблате, они бы наверняка перекрестились и башенку недоброжелателям сдали или по камешкам разобрали от греха подальше. К счастью, никакие провидицы Суарди под руку не попались, и Торре Чивика достойно пополнила список достопримечательностей Бергамо. Более того, колокол до сих пор бьёт 100 раз в 22.00 в память о комендантском часе. Не верите? Проверье сами! На башню, кстати, можно подняться сегодня на лифте. Окинуть взглядом старый и новый город и погладить бока самого большого в Ломбардии колокола…

 

достопримечательности БергамоБаптистерий. На фоне соседней капеллы Коллеони баптистерий меркнет и стоит, понурившись, туристами обойдённый и необласканный. Будто мало ему было всех тех передряг, что на многовековую его историю выпали: разбор на части и томление в закромах бергамского Дома Милосердия, реконструкция с инородными вкраплениями и водружение на чуждое место, вне привычного полумрака базилики Санта Маджоре. Но всё же он выжил и вытерпел, может, не зря в нём святость подчёркивается не только купелью, но и мистической восьмёркой?…

 

достопримечательности БергамоВенецианские стены. Я очень люблю приезжать в Бергамо на поезде. Уже на выходе с вокзала на горизонте видишь Старый Город, обычно в лёгком мареве, в сказочной дымке. К этой сказке ты и идёшь, и по мере приближения всё больше вырисовывается абрис тёмных укреплений с массивными высокими стенами. Сегодня они воспринимаются как очередная достопримечательность со своей историей, однако в 1561 году, когда проект начали воплощать в жизнь, стены эти ознаменовали новую эпоху в жизни города. Сотни разрушенных домов, восемь снесённых религиозных объектов и соответствующее число преданий анафеме главного зачинщика сего беспредела, Сфорца Паллавичино.

 

достопримечательности БергамоФуникулёр до старого города. Даже несмотря на мою любовь к пешим прогулкам и на наличие тенистых грубым булыжником вымощенных троп, туристов в Бергамо я за ручку готова тянуть к вагончику фуникулёра. Дело не в окрыляющих видах (ими весь старый город полнится) и не в желании сэкономить время и пощадить ноги моих спутников, дело в устройстве фуникулёра, являющегося настоящей достопримечательностью Бергамо. 85 метров набора высоты, две линии длиной в 240 и 234 метра, максимальный уклон в 52% — эти данные указываются довольно часто. Но вот о том, что впервые в истории Италии были пущены два вагона, действующие независимо друг от друга, знает далеко не каждый, и именно в этой маленькой детали скрыта главная изюминка.

 

достопримечательности БергамоКрепость Рокка и мемориальный парк. Место это любят не только туристы, но и бергамские студенты: открывающиеся сверху пейзажи манят в горы, а под высокими кипарисами можно поваляться с книжкой в подготовке к экзамену. Полная тишина и покой, как будто в противовес тем событиям, которые парк и музей внутри крепости должны в памяти вызывать. Действительно, разве можно здесь думать о пушках и пороховых складах, о военной казарме и тюрьме для патритов периода Рисорджименто, о 174 добровольцах из Бергамо, присоединившихся к знаменитой «тысяче» Гарибальди? Вокруг – спокойствие горных пиков, внизу – уют черепичных крыш, а позади Рокки высятся средневековые башни и золотая статуя Святого Александра на крыше Дуомо. И кажется, что вся безмятежность и красоты жизни именно в этих простых видах и заключается.

 

достопримечательности БергамоБиблиотека Анджело Май. На ослепляющем своей белизной фасаде кричаще-нового здания библиотеки взгляд туриста обычно не останавливается – никак не вписывается он в старину окружающих зданий, а ведь именно за ней, за стариной, турист в первую очередь и приехал. И не важно совсем, что именно там, в недрах этого лучистого сооружения главная старина и спрятана – помимо 710.000 книг, 22.000 пергаментов и 1.900 карт библиотека хранит более 2.000 первопечатных книг, инкунабулов. Мне помимо этой богатейшей коллекции, шикарного убранства и постоянных уникальных экспозиций нравится и сама история Анджело Май. Интереснейший был человек! Бергамский кардинал – звание уже само по себе почётное, но Май успел отличиться и в качестве библиотекаря в Ватикане. Увлеченный старинными изданиями, он часто работал с палимпсестами, в текстах которых обнаружил фрагмент трактата Цицерона «О государстве».  Не зря-таки библиотеку его именем назвали!

Продолжение следует…

Заказать экскурсию по Бергамо

]]>
Достопримечательности Милана http://www.italia-untouristic.com/%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b0/ Thu, 07 Jul 2016 14:50:13 +0000 http://www.italia-untouristic.com/?p=6529 Про Милан пишу постоянно, а достопримечательности Милана, оказывается, отдельно никогда и не перечисляла. Да их и перечислять никаких чернил не хватит! Не зря я за восемь лет ещё и половины интересностей в городе не видела! Хотя мои интересности – это, конечно, совсем эксклюзив и тайны за семью печатями. С классическими вариантами всё гораздо проще, и на них я и предлагаю пока остановиться.

Те, кто на прогулках со мной уже бывали, знают, что растиражированных фактов я стараюсь избегать, предпочитая жонглировать историями выдающихся персонажей, легендами и курьёзами. Витают они, к счастью, вокруг любой миланской достопримечательности, так что даже обычную обзорную экскурсию можно с лёгкостью превратить в увлекательнейший маршрут. Не верите? Получите!

Достопримечательности Милана

достопримечательности МиланаДуомо. Без кафедрального собора не обойтись. Заглядываюсь я на его ажурные шпили и на золочёную Мадоннушку из университетского квартала иногда, и сразу образы из очерков Стендаля и других путешественников в памяти встают. И тоска сразу подкатывает о давно ушедших временах, когда главная достопримечательность Милана видна была издалека, гордо высясь над черепичными крышами. Вид украли, хорошо хоть, историю оставили. А она такая, что три дня и три ночи соловьём заливаться можно. Там и вещий сон герцога, и строительство каналов, по которым лодки с мраморными блоками день и ночь сновали, и конкуренция между скульпторами, и статуя Святого Наполеона, и гвоздь Распятия Христова. Упустить никак нельзя! И на крышу нельзя не подняться – по лесу из готических шпилей погулять, да на барельеф с боксёрами полюбоваться.

 

длстопримечательности МиланаГалерея Виктора Эммануила II. Ох, и натерпелся же со своим детищем архитектор Джузеппе Менгони! То компания разорится, то часть проекта прикроют. А потом ещё новость эта… после которой можно не удивляться, что до торжественного открытия он не дожил день, разбившись при падении с лесов. Кстати, с названием галереи тоже не всё так просто! Возвеличить имя объединителя всея Италии – дело похвальное, но историю если потрясти хорошенько, то оттуда и более корыстный мотив выпадет. Виктору Эммануилу, правда, трясти особо никого не хотелось – возвеличили, да и ладно! К тому же, самый вкусный кофе в Милане на его взгляд именно здесь готовили. И даже барную стойку в любимом заведении повыше сделали, чтобы с коня слезать каждый раз не приходилось. Сегодня на конях там никто не гарцует, так что и мы при обходе достопримечательностей всегда туда заглядываем. Правда, не ради кофе…

 

достопримечательности МиланаТеатр Ла Скала. Обычно когда мы на театральную площадь с туристами выходим, я их невинно прошу эту достопримечательность Милана опознать. И, верите-нет, начинает тыканье пальчиком во все стороны, кроме нужной. А я злорадствую и архитектора Пьермарини вспоминаю. Что тут поделаешь, есть у меня и любимые, и нелюбимые зодчие, и Пьермарини как раз в число последних входит. Хотя сам театр посетить настоятельно рекомендую, акустика там великолепная! Интерьер довольно скромный, но когда представляешь его в первые сезоны, мерцающим в огне тысяч свечей, с резервуарами воды под крышей на случай пожара, с игральными комнатами внизу, с запрятанными впопыхах жаровнями после обеда… это же целая жизнь, а не театр! И история у него замечательная, на мужской ревности основывающаяся. Приводит ведь она иногда к чему-то хорошему!

 

достопримечательности МиланаЗамок Сфорца. Как же любят туристы сравнивать его с московским Кремлём! И ощущаешь всегда, как их гордость охватывает: то ли от величия Кремля, то ли от близости такой неожиданной России и Италии. С гордостью шествуют они через дворы, приостанавливаются напротив слоновьего портика, размышляют, а стоит ли шмыгнуть внутрь ради последнего творения Микеланджело, и.. идут дальше отдыхать в парке Семпьоне. Пропуская таким образом не только Микеланджело, но и целый пласт истории с тайнами и загадками. В замке хранится несметное сокровище из осколков старого города: фрески с перипетиями Гризельды, жертвы мачизма; надгробный памятник Бернабо Висконти, наводнившего Милан собаками и оставившим потомкам имя Ла Скала; средневековая девушка, бреющая у всех на виду зону бикини… Перечислять всё можно бесконечно. Проще зайти в музеи и лицезреть диковинки на месте.

 

достопримечательности МиланаТорговая площадь, Пьяцца дей Мерканти. Везде, куда ни глянь, о площади пишут одно и то же: о выкидываемых из окна висельниках, о позорном камне, к которому приковывали должников нагишом, о зачитываемых с лоджии палаццо Озии городских эдиктах. От однообразной этой информации хочется устроить настоящий бунт и вещать о чём угодно, кроме камней и висельников. Так в разговоре всплывает попытка совершенно легально присвоить верхний этаж дворца юрисконсультов, отрубленная рука Святого Амврозия и мечты о славе, баскетбол с полицейскими и порочные монашки, запятнавшие рясу чужой кровью… Неисповедимы рассказы гида…

 

достопримечательности Милана«Тайная Вечеря» Леонардо да Винчи. Одна из самых востребованных достопримечательностей Милана. Видимо, оттого, что труднодоступная. Рвутся сюда туристы, рвутся, а потом замрут на 15 минут перед фреской, не лучшим образом сохранившейся, послушают сухие факты аудиогида и выходят в лёгком разочаровании. Со мной, признаюсь, при первом посещении такой же казус произошёл. И лишь потом, узнав об истории создания персонажей, о скрытых символах и о самом Лео, я начала восторгаться этим произведением. Идти сюда надо если и не в сопровождении гида по Милану, то обязательно подготовленными!

 

достопримечательности МиланаБрера. Ах, как много в этом слове таится! Сразу монахи в серых рясах представляются, крошечный ботанический сад в самом сердце Милана, Рафаэль и Мантенья, огромная библиотека с потайной комнатой, звёздное небо, уроки по истории искусств в обмирщённой церкви с красными кирпичными стенами… Пинакотека Брера с её богатейшей коллекцией – главная достопримечательность Милана в глазах любителей живописи, но не все знают, что помимо картинной галереи в здании бывшего монастыря находится множество других организаций. А уж сам квартал Брера обделить вниманием туристу просто непозволительно. Здесь, как и на каналах Навильи, витает ещё дух старого города. Увитые зеленью подворотни хранят тайны мрачного прошлого, витрины бутиков манят уникальными артефактами, ресторанные зазывалы лучезарно скалят зубы, и всё это как-то органично сплетается в один большой узел, который хочется распутывать бесконечно.

 

достопримечательности МиланаБазилика Святого Амвросия. Небесный покровитель Милана Святой Амвросий – персонаж ещё тот, как сегодня сказали бы. Как на роль епископа могли выбрать человека некрещёного, по гулящим женщинам ходящего и злодейства на публичных казнях выкрикивающего? А ведь выбрали, ещё и уговаривать и умасливать всячески пришлось. Ничуть не пожалели, впрочем. Базилика Святого Амвросия как одна из первых христианских церквей в городе – лишь крошечное тому объяснение. За 16 с лишним столетий существования место обрасло преданиями и легендами. Колонну дьявола все местные хорошо знают, к бронзовому змею за избавлением от кишечных болезней в очередь выстраиваются, да и на главную достопримечательность раннехристианского Милана, мозаику капеллы Сан Витторе, лишний раз взглянуть всегда приятно…

 

достопримечательности МиланаСкульптура «Игла, нить и узел». Не уверена я, что произведение это можно считать бесспорной достопримечательностью в Милане, но заблудший на площадь Кадорны турист однозначно обратит на неё внимание, поэтому не обойду её стороной и я. Клас Ольденбург отказался на время от гамбургеров и картошки фри и ушёл в мир ассоциаций. Потому как игла и нить – это не просто дань Милану, как столице моды, это ещё и напоминание о местных тружениках всех мастей и расцветок, а также своеобразный образ уходящего в подземный туннель поезда. Три цвета нити – красный, желтый и зеленый – символизируют именно три ветки метро. Проницательная Гае Ауленти в нити увидела ещё один неотъемлемый для Милана образ, если догадаетесь какой – с меня кофе при встрече!

 

достопримечательности МиланаПамятник Леонардо да Винчи на площади Ла Скала. Вот уж где простор для полёта слова и мысли у любого гида в Милане, так перед любым монументом, связанным с именем Леонардо. Можно, как Шехерезаду, на 1001 ночь оставлять, потом вернуться, обогнув всю Италию, и найти его на том же месте, соловьём заливающегося. И есть отчего! С памятником Леонардо всё пошло типично по-милански, наперекосяк, то есть. Проектировали для двора Бреры, а установили перед театром Ла Скала; должны были закончить в 1860-х, а открыли для публики в 1972, разругавшись с администрацией города. Про шапочку художника лучше даже не заикаться – с ней вообще большой казус вышел. Зато отлично представлен гений Леонардо в четырех главных ипостасях: в качестве художника, скульптора, архитектора и инженера.

 

достопримечательности МиланаБазилика Святого Лаврентия. Самая красивая церковь Милана, самый большой купол, самые яркие мозаики… всё это, к сожалению, в далёком прошлом. Сегодня Лаврентий уступил даже первенство Аквилинию – именно его капелла привлекает больший интерес и историков, и простых туристов. Правда, главной достопримечательностью Милана её точно не назовёшь – роскошь прошлых тысячелетий здесь тоже канула в Лету. Гораздо интереснее окрестности базилики: древнеримские колонны, площадь для средневековых казней, памятник простому аптекарю 17 века…

 

Продолжение следует…

Заказать экскурсию по Милану

]]>
Фильмы об Италии http://www.italia-untouristic.com/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d0%bc%d1%8b-%d0%be%d0%b1-%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b8/ Sat, 02 Jul 2016 17:00:47 +0000 http://www.italia-untouristic.com/?p=6485 Когда хочется нестерпимо в страну пиццы и пасты, а отпуск назначили только на 29 февраля, когда скучаешь по ун итальяно веро, а вокруг только Ваньки, да Петьки, фильмы об Италии становятся настоящей отдушиной. Там и всплакнуть можно, и посмеяться от души, и прекрасным насладиться.  Заодно о местной культуре и характере информацию почерпнуть – не в википедии же ради этого копаться, честное слово! А уж для тех, кто изучает итальянский язык, фильмы об Италии вообще должны стать постоянным учебным инструментом. Чтобы останавливать можно было и повторять особо полезные в быту фразы до полного запоминания.  “Sei un imbroglione, un buffone, un pagliaccio!” например…

В общем, фильмам на сайте быть! Список буду постоянно пополнять. Рекомендации принимаются и приветствуются!

P.S. Обозвала их «фильмами об Италии», хотя фильмы, конечно, зачастую совсем об ином. Просто Италия – та страна, которая никогда не смириться с ролью фона. Вопреки желанию режиссёра она растолкает всех актёров и будет выступать в роли одного из главных персонажей. Особенно это касается Венеции и Рима, затмевающих порой всё действо картины…

 

Фильмы об Италии

После книги Карло Леви «Христос остановился в Эболи» решилась и на одноимённый фильм. Сколько вечеров я его мучила, впихивая в себя маленькими кусочками, сосчитать не смогу. Долго и нудно. А ведь начало было таким многообещающим: пейзажи пустынной Базиликаты, простые комнатушки крестьян в скалистом городе, древние традиции… Но нет, ничего не помогло. Фильм не порадовал. Отмечу лишь одну странную деталь: из книги я вынесла легкую личную антипатию к главному герою, в фильме же персонаж изображен вполне ипозантным мужчиной.

 

 

 

фильмы об ИталииЧестная куртизанка (Dangerous beauty, 1998). Вот уж где Венеция видна во всём своём шике и блеске, пусть и представляют её, как «большой плавучий бордель»! Глубокие декольте и кружевные пелерины на платьях затмевают всё, и даже к историческим неточностям нет никакого желания придираться, разве что описание масок в книге Мортона вспоминается. Уносишься с заигрывающим смехом куртизанок в далёкие золотистые дали и переживаешь в конце до стиснутых кулаков и подкатывающих слёз. Красивая история любви и просто красивый фильм об Италии.

 

 

 

фильмы об ИталииТурист (The Tourist, 2010). Тот самый случай, когда главным героем фильма, ради которого и продолжаешь просмотр, становится сам город. Венеция прекрасна, хоть здесь её и показали не во всей красе. Под стать Анджелине Джоли и Джонни Депу. Актёрская игра отвратительная, финал предсказуем с самого начала. В общем, если бы не вдохновляющие и умиротворяющие каналы, да не интерьеры отеля Danieli, была бы совсем тоска и печаль.

 

 

 

 

 

фильмы об ИталииПисьма к Джульетте (Letters to Juliet, 2010). Классический красивый американский фильм об Италии. Страна там представляется какой-то квинтэссенцией прекрасного с эпицентром этого прекрасного в Тоскане (опять и снова). Впрочем, на сей раз начало история берёт в Вероне, в доме Джульетты. Умилила «профессия» главной героини, строчащей трогательные ответы на письма со всего мира. Захотелось даже выбраться в Верону на месяц-другой и тоже устроиться волонтёром в самую романтичную организацию миру.

 

 

 

фильмы об ИталииРокко и его братья (Rocco e i suoi fratelli, 1960). Типичная итальянская семья со своей драммой. Тяжеловатый местами, но какой-то настоящий, без  прикрас. И персонажи вечные, которые как в 60-х существовали, так и сейчас по улицам Италии бродят. Отдельный трепет родные миланские дворики вызывают – они тоже как живые в картине вышли, копошащиеся людишками, шумные, непоседливые. Вот такого как раз больше не встретишь. Дворы стоят до сих пор, но теперь в них живёт тишина, замкнутость и закрытость.

 

 

 

 

фильмы об италииЖизнь прекрасна (La vita è bella, 1997). Один из фильмов, которые посмотреть должен каждый. Настолько глубокий и сложный, что, казалось бы, пересматривать можно бесконечно. Но я никогда не пересматривала. Именно потому, что запечатлелся он тяжелым рубцом навсегда. И сцены многие остались в памяти настолько чётко, будто вчера только я оторвалась от экрана…  Учебник жизни, учебник истории и даже учебник маркетинга.

 

 

 

 

фильмы об ИталииСмерть в Венеции (Morte a Venezie, 1971). Казалось бы, почти полвека назад снимали, а фильм до сих пор многие засматривают до полного погружения в зыбь лагунную. Ничего вроде на протяжении двух часов и не происходит, а ты сидишь зачарованно и утопаешь в атмосфере города. Именно ради неё в первую очередь и стоит фильм смотреть (хотя подушку на всякий случай можете приготовить). Злостным моралистам не понравится — там старый усатый дядька от красоты андрогинного юноши с ума сходит на фоне холерочной Венеции. А вот любителям душевных метаний и чувственных красивых сцен наверняка придётся по душе.

 

 

 

фильмы об ИталииБезумно влюблённый (Innamorato Pazzo, 1981 г.). Челентано я обожаю, и как актёра, и как певца особенно, поэтому не понравиться фильм не мог. Романтичная комедия, пестрящая афоризмами. И лёгкими несуразностями вроде рейсового автобуса по Риму, который заканчивает свой маршрут около виллы Ольмо на озере Комо. Вот только легко выдаваемые пощечины красавице Орнелле Мути заставляют насторожиться. В итальянских фильмах они вообще повсеместно встречаются, начинаешь даже подозревать, что в стране это – норма…

 

 

 

фильмы об ИталииПод солнцем Тосканы (Under the Tuscan sun, 2003). Фильм явно рассчитан на то, чтобы потравить душу всем влюблённым в Италию или заставить заочно влюбиться в неё до беспамятства. Очень красивые виды, очень атмосферная съемка и позитив, который так и льётся через край. У меня сейчас за окном светопреставление с июльским градом размером с вишню, поэтому особо отмечу правдоподобность сцены с грозой. Смотреть и плакать в платочек от тоски по кипарисам.

]]>
Озеро Гарда и Витториале Габриеле д’Аннунцио http://www.italia-untouristic.com/%d0%be%d0%b7%d0%b5%d1%80%d0%be-%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b5-%d0%b3%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bb%d0%b5-%d0%b4%d0%b0/ Thu, 30 Jun 2016 19:03:48 +0000 http://www.italia-untouristic.com/?p=6460 С озером Гарда отношения у нас долго не складывались. Места определённой привлекательности вроде Сирмьоне и Дезенцано я за ним признавала, но взор свой похотливый всегда устремляла в сторону озера Маджоре и озера Комо. А потом вдруг (собственно, «вдруг» всё самое интересное обычно и случается) со мной случилось Витториале дельи итальяни – место, где Габриеле д’Аннунцио прожил последние годы своей славной жизни.

Гид на озере Гарда. Виториале. Габреле д Аннунцио.

Добраться до Витториале можно только на машине. Нет, в Гардоне останавливаются, конечно, и рейсовые автобусы, но вы рискуете убить целый день, доверившись общественному транспорту в районе Гарды. Поберегите себя! А в сэкономленные пару часиков можете как раз по соседнему саду Хруска прогуляться.

Витториале настолько тесно связано с жизнью Габриеле д’Аннунцио, что кто из них в этом союзе выступает главным – затрудняюсь даже ответить. Итальянский поэт, писатель, драматург, политический деятель и герой Первой мировой войны в 1921 году купил огромную загородную виллу Гарниако с прилегающей территорией у немецкого историка искусств Генриха Тоде и соорудил там себе настоящую золотую клетку. Муссолини настолько опасался талантливого соперника, что был готов на любые затраты, только чтобы держать подальше от политической арены популярного среди народа Габриеле. Д’Аннунцио богатые дары охотно принимал, но хвостом при этом не вилял и от колкостей иногда удержаться не могу. Так, в первой же комнате, куда попадали неугодные хозяину посетители, в первую очередь кредиторы, поэт повесил надпись над зеркалом, заканчивающуюся многозначительной фразой: «…помните, что вы – стекло против стали!».

Гид на озере Гарда. Виториале. Габреле д Аннунцио.

Гид на озере Гарда. Виториале. Габреле д Аннунцио.

Надо сказать, что незначительные на первый взгляд детали в особняке – это самое интересное в Витториале и есть. За гипсовыми бюстами и скромными барельефами скрываются презабавные истории. Взять хотя бы столовую, названную комнатой khelys. По названию немногочисленные знатоки греческого языка сразу поймут, что героиня помещения – черепаха. А остальные, не будь рядом вездесущего гида-контролёра, и не обратили бы на рептилию должного внимания. Черепаха, однако, была любимицей Габриеле д’Аннунцио, и после её скоропостижной смерти от обжорства в один несчастный день, он решил просто так с ней не прощаться. Под панцирь было заказано бронзовое туловище, и скульптуру водрузили во главе стола. Намёк гостям за столом был очевидным…

Историй таких в Витториале множество, каждая комната на вилле полнится ими и буквально лопается от желания поведать все свои тайны. У шкафчика с лекарствами от возбуждения даже дверцы разъехались – это ему, видимо, не терпится рассказать о хозяине-ипохондрике, который врачей в дом вызывал по любому поводу. И шкафчик с таблетками и настоями установил как раз рядом с письменным столом, чтобы всё под рукой было. Правда, за этим же столом Габриеле д’Аннунцио и скончался по причине кровоизлияния в мозг. Никакие шкафчики не помогли…

Гулять по вилле Гарниако можно часами. Вот только часов этих наивному посетителю никто не даст. Здесь действует система обязательных экскурсий, и строгая мадам с бегающими глазками проведёт вас по всем комнатам в установленном правилами ритме, рассказывая на ходу заученный текст на английском и контролируя, как бы вы ненароком на кнопочку фотоаппарата не нажали или к пыльной гардине не притронулись. Гидов на русском нет, поэтому при желании услышать все тайны и мистерии на родном наречии, экскурсовода придётся везти с собой. Я вас с удовольствием на прогулке такой сопровожу и сказки о вилле спою, но от присутствия надзирательницы освободить не смогу – доверия здесь нет даже нашему люду.

Гид на озере Гарда. Виториале. Габреле д Аннунцио.

Гид на озере Гарда. Виториале. Габреле д Аннунцио.

Гид на озере Гарда. Виториале. Габреле д Аннунцио.

Самой виллой Гарниако Витториале, кстати, не ограничивается. Поместье включает также огроменный парк с каскадами и прудом, цитрусовый сад, мавзолей Габриеле д’Аннунцио, отдельный павильон памяти поэта и крейсер «Пулья», установленный прямо на холме. Крейсер был первым судном итальянского военно-морского флота, спущенным на воду в Таранто. Д’Аннунцио получил его в качестве подарка после выхода на пенсию (и Габриеле, и крейсера). Для доставки презента на озеро Гарда потребовался целый состав с 20 вагонами, но зато вписался в местные кипарисы он шикарно! И ощущения стоя на палубе создаётся действительно такое, будто корабль вот-вот выйдет на воду…

Гид на озере Гарда. Виториале. Габреле д Аннунцио.

Гид на озере Гарда. Виториале. Габреле д Аннунцио.

Ещё одна изюминка Витториале – амфитеатр. Выстроен он был по проекту греческих театров, и архитектор Марони даже вытребовал командировку в Помпеи для досконального изучения устройства сооружений подобного типа. Амфитеатр до сих пор действующий, так что если будете планировать посещение последнего пристанища великого итальянского деятеля, сверьтесь с программой выступлений. Зрелище это должно быть действительно необычным! А для организации экскурсий во время вашего пребывания на Гарде можете связаться со мной через страницу с контактами. Буду рада показать вам свои любимые уголки на озере.

Гид на озере Гарда. Виториале. Габреле д Аннунцио.

Гид на озере Гарда. Виториале. Габреле д Аннунцио.

Заказать экскурсию по Витториале Габриеле д’Аннунцио

]]>